Сайт домашнего мастера. Всё своими руками. Полезные советы. Статьи, примеры, образцы, обучение, чертежи, картинки, бесплатно.

Полезные советы на каждый день.
Делаем всё своими руками.

СОВЕТЫ
СТАТЬИ
ПРИМЕРЫ
ОБРАЗЦЫ
СХЕМЫ
ОБУЧЕНИЕ
БЕСПЛАТНО!

 

 

главная

новости

мебель

авто мастер

дом мастер

компьютеры

партнерам

реклама

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
СОВЕТЫ ВЕБМАСТЕРУ
Лестницы
Интерьеры
Мебель плетёная
Мебель садовая
Мебель для дачи
Мебель для дома
Мебель для кухни
Мебель для детской комнаты
Мебель для спальни

Сигнализация
Ремонт квартир
Ремонт домов
Ремонт полов
Ремонт лестниц
Ремонт мебели
Ремонт обуви
Ремонт бондарных изделий
Дома
Загородный дом
по ФЭН-ШУЙ

Летняя кухня
Летний душ
Дизайн участка
Застройка участка
Веранда
Беседка
Зона отдыха
Хозблок
Мастерская
Навесы
Детская площадка
Пруд
Мансарды
Ограждение участка
Терраса
Пергола
Бассейны
Парники
Теплицы
Инженерные системы
Столярные работы
Стекольные работы
Мой дом - моя крепость
Погреба
Гаражи
Словарь строительных терминов
Бани
Cауны
Народные поверья связанные с огнём
Печи
Камины
Делаем мангалы
Коптильни
Витражи
Электрика
Моделист-конструктор
Коллекционирование
Поделки-самоделки
Домашнее рукоделие
Хозяйкам на заметку
Разное
Всякая всячина

ЭЛЕКТРИКА

Электротехнические работы в квартире.

Виды и назначения электротехнических работ в квартире.
Зачастую возникает потребность или необходимость внести некоторые изменения в электрическую сеть квартиры, в результате чего прибегают к электротехническим работам.
Следует сразу отметить, что все электротехнические работы, которые проводятся в квартире или частном доме, можно условно разделить на две большие группы:
1.Ремонт или замена отдельных элементов электросети, например розеток, выключателей, проводки, светильников, в процессе которых не производится изменение общей схемы;
2. Полная замена или прокладка электрической сети в квартире или доме с изменением имеющейся или созданием новой схемы.
Ремонт или замена отдельных элементов электрической сети.
В данном случае вам не придется разрабатывать новый электротехнический проект. Желательно, чтобы все работы производились квалифицированными специалистами, однако не у всех имеется такая возможность, поэтому простую часть работы можно выполнить и самостоятельно, неприбегая к помощи электриков. Главное, о чем надлежит все время помнить, - это соблюдение техники безопасности во время проведения электротехнических работ, поэтому, прежде чем приступать, следует отключить автомат, находящийся в электрощитке, чтобы обесточить провода, с которыми вы будете работать. После этого с помощью отверткииндикатора нужно убедиться, что ни в одном из проводов нет электрического тока.
В некоторых случаях сеть может быть выполнена таким образом, что даже после выключения автомата в щитке в одном из проводов все равно остается электрическая фаза. Если после отключения электричества фаза осталась хотя бы в одном из проводов, то не следует вести работы самостоятельно - вызовите электрика. Если же обесточка удалась, то в этом случае работы можно продолжать.
Остановимся на наиболее распространенных электротехнических работах, не связанных с изменением общей схемы. Чаще остальных электроприборов приходится менять розетки и выключатели. Следует сразу отметить, что и выключатели, и розетки по способу крепления можно разделить на выключатели и розетки с винтовым и безвинтовым зажимом. Если вы решили установить прибор с винтовым зажимом, то в этом случае проводник будет крепиться с помощью винта между контактными пластинами.
Такая технология является достаточно надежной. Прежде всего это относится к алюминиевым проводам, так как во время службы они способны достаточно сильно Нагреваться и с течением времени деформироваться. Это связано главным образом с тем, что алюминий обладает не слишком высокой температурой плавления, которая составляет чуть более 600 °С, поэтому такой проводник со временем начинает течь, т. е. контакт становится более слабым, место соединения может начать нагреваться или искрить. Чтобы этого не происходило, нужно лишь время от времени подкручивать винт, и работа прибора будет вполне удовлетворительной.
Медные провода допустимо подключать с помощью безвинтового зажима — специальной клеммы. Такое решение является достаточно надежным и простым, к тому же выполняется подобное соединение очень быстро. Для алюминиевых проводов применять безвинтовые зажимы нежелательно так как при ослабевании контакта придется вытаскивать провод и откусывать его деформированные кончики, после чего вновь вставлять в зажимы, если будет достаточно длины провода.
По методу установки выключатели делятся на изделия для открытой и закрытой проводок, причем данная классификация применима и для розеток. При использовании конструкции первого типа выключатели и розетки необходимо устанавливать на специальные подрозетники, диаметр которых должен составлять не менее 60-70 мм, а толщина - 10 мм и более. Как правило, подрозетники выполняются из древесины, текстолита, оргстекла, а также из других подобных диэлектриков.
Их крепят к стене шурупами с потайной головкой или специальным клеем. Если вы решили выбрать крепление с помощью шурупов, то в этом случае придется использовать дюбели или специальные пробки. Электроустановочные изделия при этом соединяются с подрозетником с помощью двух шурупов со сферическими головками.
Если проводка скрытая, то выключатели и розетки устаревших моделей размещают в пластмассовых или металлических коробках, которые крепят в стене. При замене розеток или выключателей эти коробки оставляют на местах.
При установке новой розетки или выключателя с них необходимо снять верхнюю крышку, после чего присоединить к клеммам оконцованные провода, однако обязательно должен оставаться запас провода в пределах 50—60 мм. После этого из распорных пластинок следует Вынуть винты для того, чтобы корпус выключателя или розетки смог свободно войти в коробку. Когда эта операция завершена, винты нужно тщательно завернуть, чтобы выключатель или розетка плотно закрепились в коробке. Следует отметить, „ что винты необходимо заворачивать по очереди, чтобы не допустить перекоса корпуса коробки. Как только все эти операции будут завершены, можно устанавливать на место крышку.
Выключатели устаревшей конструкции держались лишь за счет лапок, которые упирались в стену, а последние модели выключателей, которые производятся главным образом за границей, снабжены металлическими крепежными пластинами с отверстиями. В этом случае в полость стены
помещается установочная коробка, которую тщательно закрепляют в стене, размещают и устанавливают провода и внутреннюю часть выключателя, а затем шурупами прикручивают сам выключатель. Надо заметить, что выключатели помещаются в разрыв фазного, но никак не нулевого провода, который идет к патрону светильника.
В одну квартиру от распределительного щитка могут идти сразу несколько линий, в том числе к ним может быть отнесена и одна более мощная, которая предназначена для питания электрической плиты и прочих кухонных электроприборов.
Данный конструктивный ход позволяет достаточно быстро обесточить систему в случае короткого замыкания, к тому же это обеспечивает безопасность в процессе замены ламп и патронов.
При замене выключателей следует внимательно следить за тем, чтобы включение света производилось с помощью нажатия на верхнюю часть клавиши выключателя или его верхнюю кнопку. Розетки же должны подключаться параллельно магистральным проводам электрической сети вашего дома или квартиры. Одноклавишные выключатели необходимо устанавливать так, чтобы контакты для их подключения размещались снизу.
По мере использования розеток упругость их пластин, выполненных из латуни, постепенно снижается, поэтому они перестают достаточно прочно охватывать штифты вилок и контакт между ними ослабевает. По этой причине корпуса розеток и вилок могут начать нагреваться, а если они выполнены из пластмассы, то способны даже подгореть. Для ликвидации данной неисправности необходимо отключить от розетки электричество, затем снять с нее крышку и немного подогнуть пластины, чтобы отверстие для вилки стало уже.
Если резко выдергивать туго вставляемую вилку, то скрытая розетка может не выдержать и вывалиться из стены, причем вместе с проводами. Вставить ее обратно можно лишь после того, как электросеть будет обесточена. Когда вы будете вновь закреплять розетку в коробке, вам нужно очень внимательно проследить за тем, чтобы провода электропроводки не попали под распорные лапки. Если же под эти лапки установить прокладки из резины, то стена под ними не станет выкрашиваться и розетка будет намного прочнее сидеть в гнезде. В некоторых случаях используют розетку с катапультой, из которой вилку можно с легкостью извлечь путем нажатия специальной кнопки.
Контакты способны изнашиваться механически. Это происходит из-за того, что они расклепываются, истираются, оплавляются вольтовой дугой, которая образуется в момент, когда контакты разрываются, или при вибрации контактной пластины после того, как контакт ударится о контакт. Сильнее всего износ тогда, когда контакты разводятся достаточно медленно, в этом случае вольтова дуга действует весьма продолжительное время. В связи с этим, выбирая новый выключатель, желательно подобрать такую конструкцию, которая позволит достаточно быстро развести контакты между собой на такое расстояние, чтобы вольтова дуга не смогла действовать.
Начинать демонтаж розетки или выключателя следует с отключения электросети от питания на квартирном щитке. Сначала необходимо открутить винт или винты на защитной планке, после чего она должна легко отсоединиться от всей остальной конструкции. В некоторых моделях достаточно всего лишь поддеть чем нибудь эту планку, после чего она с легкостью отойдет. После этого ослабляют винты на зажимных контактах, а затем — винты креплений, находящиеся на распорных планках. Затем вынимают неисправное основание и отделяют от него провода. Далее их размещают в новом основании и хорошо закрепляют. Монтаж производят в обратном порядке.
Во время использования электропроводка может несколько повредиться. В большинстве случаев повреждения бывают вызваны механическими воздействиями, перегрузками тока, если защита проводки выполнена некачественно, а также подключением к сети неисправных электроприборов.
Все виды повреждений, как правило, сводятся либо к обрыву сети, либо к замыканию, однако конкретных причин и последствий, вызванных повреждениями, существует достаточно большое количество.
Одна из причин — нарушение изоляции между проводами и элементами приборов, а также не слишком надежное крепление проводов между собой. Обрывы электрической цепи обычно возникают из-за надлома жил (особенно это относится к алюминиевым проводникам), коррозии, которая представляет собой разрушение металлов под воздействием негативной окружающей среды, к тому же она возникает вследствие контакта проводов, изготовленных из различных проводящих материалов.
Также обрывы цепи могут возникать из-за ослабления контактных зажимов. Если одна комната обесточена, то в этом случае надлежит произвести тщательную проверку распределительной коробки, от которой электричество должно идти в эту комнату. Если в комнатной проводке полностью отсутствует напряжение, то это может означать лишь одно - повреждение сети находится перед ней. Если же напряжение в проводке присутствует, то это значит, что сеть повреждена после нее. Данную операцию необходимо производить до тех пор, пока повреждение в сети не будет обнаружено.
Чаще всего проводка бывает неисправной из-за перелома жилы провода.
Если в проводке нет фазы или заземления, совсем не обязательно долбить стену, снимать покрытие и менять жилу в месте перелома либо укладывать вместо нее новый провод и вновь выравнивать стену с помощью штукатурки. Данная операция является весьма трудоемкой и нецелесообразной, если, конечно, в этот момент не производится ремонт квартиры или дома. Новый проводник можно проложить прямо по поверхности стены, потолка или карниза или же между ними. Для того чтобы устранить
излом жилы при скрытой электропроводке, необходимо соблюдать следующую последовательность действий (рис. 1).

 

эл.схема1

Рис. 1. Устранение излома жилы провода при скрытой проводке: а- замена электролампы, нажатие на клавишу выключателя и перемещение ее в положения «Включено» и «Выключено»; б- замыкание контактов выключателя и его замена; в-проверка контрольной лампой возможности излома жилы проводника; г-подключение контрольной лампы между выключателем и розеткой; д-подключение контрольной лампы между выключателем и патроном; 1 -проводник; 2 - гнездо розетки; 3 - контакт розетки; 4 - контакт выключателя; 5 - контакт патрона; 6 - патрон; 7 - электролампа; 8 - контрольная лампа; 9 - новый провод; 10- дефектный провод; 11 - клавиша выключателя.

Если в квартире нет света, это не обязательно означает поврежде­ние электропровода. Могло просто случиться короткое замыкание, в результате чего перегорели предохранители.
Менять сгоревший предохранитель можно только после того, как будет устранена причина короткого замыкания.
Выключатель, розетка и патрон установлены на вертикали стены и объединены в систему таким образом, что ток идет от розетки непосредственно к патрону. Лампа в этом случае при нажатии клавиши выключателя не загорается. Для того чтобы выяснить причину, из за которой лампа не накаливается, в большинстве случаев используют метод исключения: выключатель оставляют включенным, лампу выкручивают, а на ее место устанавливают новую. Смотреть на нее можно лишь тогда, когда происходит первый контакт цоколя лампы с резьбой патрона. Позже делать это опасно, так как вполне возможен вариант разрыва колбы, однако в подавляющем большинстве случаев может лишь перегорает спираль. Если не загорится и новая лампа, выключатель следует переместить в отключенное положение, после чего вынуть из люстры лампу и юбку патрона. Затем нужно отогнуть в сторону контакты, выполненные в форме пластин, причем з сторону, противоположную вкладышу.
Сборку всей конструкции осуществляют в обратном порядке. Если свет все равно не появился, то переходят к выполнению следующего этапа. Начинается он с того, что надо нажать на фиксатор выключателя или отвернуть у него винт, затем с него снимается крышка или сама клавиша. Под ногами у вас в этом случае должен находиться материал, не проводящий электрический ток, например резиновый коврик. Контакты выключателя соединяют с помощью губок плоскогубцев или отвертки, причем инструмент следует держать за рукоятки, покрытые изоляционным материалом, рассчитанными на соответствующее напряжение. Если же изолятор на ручках неисправен, то такой инструмент использовать для работы ни в коем случае нельзя. Если после выполнения данной операции свет загорится, то это означает, что выключатель неисправен и его необходимо заменить.
Замену следует производить при вывернутых электропробках или при выключенных автоматических выключателях на щитке, необходимо стоять на материале, не проводящем электрический ток, а также соблюдать другие меры предосторожности.
Для того чтобы контакты выключателя и проводов не искрили между собой, следует снять с выключателя нагрузку, т. е. заменить его новым с клавишами, установленными в выключенное положение. Если же выключенное положение вычислить проблематично, то следует вывернуть лампочку, если выключатель соединен с люстрой. Если же лампы накаливания не начинают излучать свет при замы­кании контактов выключателя, то вам нужно приступить к следующему этапу ремонта.
Для этого надо вывернуть два шурупа из подрозетника или из других креплений, если установка подрозетника не предусмотрена конструкцией сети. Патрон в этом случае просто повиснет на проводах, которые выходят через отверстие, сделанное в подрозетнике. Нужно проверить провода в тех местах, где они выходят из стены. В некоторых случаях отверстие в стене делают несколько шире для того, чтобы было удобнее проверять проводку.
Провода нужно снять с контактов патрона и перегибать из стороны в сторону под углом приблизительно в 90°; это необходимо потому, что зачастую пластмассовая оболочка изоляции может скрывать излом жилы. Если провод все таки вызывает подозрение, то место излома можно обнаружить двумя способами. В связи с тем, что провода от патрона ведут к розетке, необходимо использовать контрольную лампу, один щуп которой помещают в одно из гнезд розетки, а второй прикладывают к концу одной или другой жилы. Выключатель в этом случае должен быть включен. Если контрольная лампа останется в погашенном состоянии, то щуп перемещают к концу другой жилы. Если провода скрыты и не так то просто угадать, к какому из них надо подвести щуп, то его перемещают из одного гнезда розетки в другое. Контрольная лампа загорится в том случае, когда ее концы будут соприкасаться с фазой и нулевым проводом. Если же в итоге контрольная лампа так и не загорится, то это значит, что где-то переломилась жила.
Иногда встречаются случаи, при которых излом образуется у провода, находящегося в .борозде, в которой к нему ничто не прикасается. Бывает и так, что частичный излом жилы получается еще в процессе прокладывания проводки, а электрическая нагрузка усугубляет данный дефект. Иногда бывает, что жилу перебивают гвоздем или разрывают сверлом дрели. В этом нет ничего опасного, если человек, сделавший это, стоит на материале, не проводящем электричество. Меньшую угрозу представляют собой щупы контрольной лампы, которые следует подводить лишь к нужным местам, не замыкая ненужные. Гарантией в этом случае будут служить металлические жилы, штыри или штифты, которые выступают
 из под изоляции щупа всего лишь на 1-2 мм.
Проверить провод можно и подругому. Там, где из стены выходит провод с предполагаемым местом разрыва, острым ножом в продольном направлении необходимо снять изоляцию на 7-12 см таким образом, чтобы была видна жила. Выполнение подобного надреза ослабит упругость изоляции настолько, что переломленная жила вызовет провисание изоляционного слоя даже при незначительных колебаниях. Если же надрез не выявит излома проводки, то данное место следует тщательнейшим образом замотать изоляционной лентой.
Вполне возможен такой вариант, при котором контрольная лампа не загорится после проверки хотя бы одного провода. В таком случае через квартирный щиток обесточивают всю сеть. Выключение электричества в этом случае проверяют включением люстры или лампы или же с помощью обыкновенного индикатора. Провод с переломленной жилой уже отсоединен от патрона, а второй его конец находится, например, около розетки. Отвернув винт контакта у розетки, ослабляют прижим жилы и извлекают ее полностью. Данный конец отводят в сторону.
Новый провод, который предназначен для замены неисправного, должен быть несколько длиннее исходного. В этом случае лучше всего использовать провод с несколькими жилами, особенно это относится к случаю, если ваша проводка имеет заземление, так как если оно отсутствует, то можно использовать обыкновенный провод, состоящий всего из двух жил. Концы жил следует избавить от изоля­ционного слоя на 10—15 мм, загнуть в петли или оставить выпрямленными и зажать в контактах. Если в патроне отсутствует лампа, то ее необходимо ввернуть обратно. После этого разрешается ввернуть пробки или включить автоматические выключатели, находящиеся на квартирном щитке. В этом случае лампа должна загореться при установке выключателя в соответствующее положение.
Затем подачу тока следует вновь прекратить. После этого патрон приворачивают шурупами к подрозетнику или к дюбелям, а крышки розетки и выключателя устанавливают на их прежние места таким образом, чтобы они могли прочно прижать протянутый по стене новый провод.
Если после замены одного провода лампа вновь не начала светить, то это может означать, что поломка не была устранена полностью. Дело в том, что причина данного дефекта может находиться в проводе между выключателем и розеткой или между выключателем и патроном. К тому же возможен и такой вариант, при котором оба провода имеют в своей структуре переломанные жилы. Неисправность проверяют еще раз с помощью контрольной лампы. После этого снимают крышки с выключателя и розетки. Затем один щуп, принадлежащий контрольной лампе, помещают в гнездо розетки, а другой соединяют с контактом выключателя.
Если контрольная лампа вновь не реагирует, то второй щуп следует оставить в прежнем положении, а первый переместить в другое гнездо розетки. Если лампа опять не зажжется, вторым щупом нужно коснуться другого контакта выключателя. Если эффекта снова не будет, то первый щуп следует переместить в другое гнездо розетки. Незагоревшаяся лампа будет свидетельствовать о том, что между выключателем и розеткой произошел перелом жилы.
Новый провод следует выбирать и устанавливать в систему точно таким же образом, как было описано несколько ранее. Главная проблема в этом случае будет состоять в том, какой контакт выключателя с каким из проводов розетки соединять. Если был заменен один из проводов между гнездом розетки и контактом патрона, то этот провод соединяют с другим гнездом розетки и любым из контактов выключателя, однако провод, находящийся между гнездом розетки
и контактом патрона, может быть еще целым. В этом случае с помощью контрольной лампы выясняют места его подключения в патроне и розетке.
Провод, соединяющий выключатель и патрон, в итоге будет единственным местом, где возможен перелом жилы. При этом уже можно не проверять свою догадку с помощью контрольной лампы. Один щуп необходимо присоединить к контакту патрона, который не зажимает жилу уже подключенного провода, подведенного непосредственно к розетке. Второй щуп соединяют с оставшимся контактом выключателя, так как один из контактов будет уже занят жилой провода, идущей от гнезда розетки. Клавиша выключателя в этом случае должна находиться в таком положении, при котором промежуточные детали выключателя смогли бы замкнуть контакты.
Слабый свет в лампах, которые будут соединены последовательно, при вкрученных пробках или включенных автоматических выключателях лишний раз докажет наличие излома жилы. После этого следует вновь обесточить всю электропроводку. Концы жилы неисправного провода нужно вынуть из под контактов патрона и выключателя, а затем вновь изолировать.
Новый провод выбирают и готовят к укладке таким же образом, как и раньше. Концы его зажимают в свободных контактах выключателя и патрона, после чего можно завернуть пробки предохранителей или включить автоматические выключатели. После выполнения всех этих операций лампа в патроне должна загореться. Когда это произойдет, электричество вновь необходимо отключить.
Медные жилы следует соединять между собой с помощью пайки, а алюминиевые разрешается соединять с помощью трубки, на концах которой имеются винтовые зажимы.
Места соединений проводов нужно как можно тщательнее изолировать.
Затем патрон прочно соединяют с подрозетником таким образом, чтобы из под его основания выступал лишь новый провод. Концы, которые останутся после натягивания провода вдоль стены, следует спрятать под крышку выключателя либо под основание патрона. На этом ремонтные работы будут завершены, следовательно, можно будет подать электричество в сеть квартиры.( Рис.2.)

эл.схема2

Рис. 2. Соединения и ответвления проводов: ПК-место пайки; а-однопроволочных-бандажом и папкой; 6 - многопроволочных-скруткой; в-ответвления многопроволочных проводов; г-соединение многопроволочных проводов спрессовыванием.

 

Кредит Банк. Потребительские кредиты наличными. Банки Росии и Москвы.
Кредит Банки Росии и Москвы.
Потребительские кредиты наличными.

-------------------------------------------------------------------

карта сайта

Дизайн и разработка сайтов | Продажа готовых сайтов