Сайт домашнего мастера. Всё своими руками. Полезные советы. Статьи, примеры, образцы, обучение, чертежи, картинки, бесплатно.

Полезные советы на каждый день.
Делаем всё своими руками.

СОВЕТЫ
СТАТЬИ
ПРИМЕРЫ
ОБРАЗЦЫ
СХЕМЫ
ОБУЧЕНИЕ
БЕСПЛАТНО!

 

 

главная

новости

мебель

авто мастер

дом мастер

компьютеры

партнерам

реклама

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
СОВЕТЫ ВЕБМАСТЕРУ
Лестницы
Интерьеры
Мебель плетёная
Мебель садовая
Мебель для дачи
Мебель для дома
Мебель для кухни
Мебель для детской комнаты
Мебель для спальни

Сигнализация
Ремонт квартир
Ремонт домов
Ремонт полов
Ремонт лестниц
Ремонт мебели
Ремонт обуви
Ремонт бондарных изделий
Дома
Загородный дом
по ФЭН-ШУЙ

Летняя кухня
Летний душ
Дизайн участка
Застройка участка
Веранда
Беседка
Зона отдыха
Хозблок
Мастерская
Навесы
Детская площадка
Пруд
Мансарды
Ограждение участка
Терраса
Пергола
Бассейны
Парники
Теплицы
Инженерные системы
Столярные работы
Стекольные работы
Мой дом - моя крепость
Погреба
Гаражи
Словарь строительных терминов
Бани
Cауны
Народные поверья связанные с огнём
Печи
Камины
Делаем мангалы
Коптильни
Витражи
Электрика
Моделист-конструктор
Коллекционирование
Поделки-самоделки
Домашнее рукоделие
Хозяйкам на заметку
Разное
Всякая всячина

МЕБЕЛЬ CАДОВАЯ

Ремонт и реставрация содовой мебели.

Использование легкой садовой мебели - шезлонгов, раскладных кресел и стульчиков, основу которых составляют алюминиевые каркасы и мягкие вставки (сиденья и спинки) из плотной ткани, предполагает периодическую замену последних из-за их износа. Даже если не оставлять такую мебель в саду на ночь или в дождливую погоду. Именно влага и сырость пагубно действуют на ткань и быстро приводят в негодность любимые средства отдыха. Со временем встает вопрос о ремонте.
Поиск подходящей ткани - дело довольно хлопотное, а ведь ее еще надо соответствующим образом сшить и закрепить на каркасе. Поэтому чаще всего покупают новые шезлонги и кресла, а ремонт вышедших из строя откладывают до лучших времен, что большей частью означает - навсегда. Вместе с тем проблему достаточно просто разрешить, если есть в запасе обычная бельевая веревка. Металлический каркас обвязывают таким образом, чтобы образовалась плотная сетчатая основа для сиденья. Способ и плотность вязки, как и цвет веревки, целиком зависят от вкуса и возможностей.
В случае, если частота продольных и поперечных рядов будет недостаточна, можно использовать небольшие подушечки-думочки для сиденья, а на спинку накидывать большое махровое полотенце. Годы службы на открытом воздухе не проходят бесследно даже для крепкой дубовой мебели. Следы гниения становятся видны невооруженным взглядом. Но сердцевина дубовой древесины наверняка выдержала воздействия окружающей среды, так что садовый гарнитур вполне можно реанимировать, если вовремя провести «хирургическое» вмешательство. При реставрации мебели, собранной из кругляка, самая тяжелая часть работы - удаление всех видов старых лакокрасочных покрытий. Из-за множества округлостей и изгибов, которые не берет шлифовальная машинка, приходится долго и утомительно зачищать большие поверхности вручную. Здесь необходимы топорик, скобель, цикля и рашпиль.
Значительно облегчает работу применение специальных составов для удаления старых лакокрасочных покрытий. Если есть возможность, неплохо также провести пескоструйную обработку мебели. Новые сиденья стульев и столешницу лучше тоже обработать песком, чтобы они меньше отличались по внешнему виду от старых деталей. Для изготовления сидений и столешницы вполне подойдет недорогая ель. При реставрации сначала надо тщательно удалить остатки лакового покрытия. Сгнившие участки древесины аккуратно вырезают. На вырезанные места вклеивают вставки по возможности из той же породы дерева. После высыхания клея струбцины снимают и доводят вставку стамеской и рашпилем до формы ножки. Новое сиденье собирают из досок и крепят к ножкам двумя тонкими брусками. Углы собранной новой столешницы надо скруглить. Скругления делают электролобзиком, а края обрабаты вают шкуркой средней зернистости.
Чтобы мебель выдержала еще лет десять на открытом воздухе, покройте ее двумя слоями лака. Поскольку плетеная мебель, находящаяся на улице, продуваемая всеми ветрами и поливаемая дождями, может довольно быстро прийти в негодность, не помешает запомнить несколько несложных советов по уходу за ней:
*потерявшую вид плетеную мебель можно довольно быстро обновить, если нанести на нее слой олифы, а затем покрыть бесцветным лаком;
*почистить плетеную мебель помогает поваренная соль. Для этого щетку сначала окунают в воду, потом в соль и быстрыми движениями обрабатывают мебель.

Рис.1. Лесенка-стремянка: а - узел крепления поручня; б - крепление опорных планок ступенек к тетиве и стойкам: 1 - тетива; 2 - задняя стойка; 3 - царга боковины; 4 - неподвижная часть верхней площадки; 5 - откидывающаяся часть верхней площадки; 6 - нижняя ступенька; 7 - средняя ступенька; 8 - верхняя ступенька; 9 - опорная планка нижней ступеньки; 10 - поперечная царга; 11 - опорная планка верхней ступеньки; 12 - поручень; 13 - бобышка; 14 - опорная планка верхней площадки.

лестница стремянка

Приспособления-самоделки для дома и сада.
Лесенка-стремянка. В каждом доме всегда бывает нужна небольшая лесенка. Что-то положить на полку, что-то достать, дотянуться до настенных часов — во всех этих и в других подобных случаях необходима устойчивая, удобная и легкая лестница-стремянка. Для предлагаемой универсальной лесенки (см.рис 1.) нетрудно найти место в любой квартире, а ее внешний вид не испортит интерьера. Сделана лестница из хорошо просушенных еловых брусков и дощечек, поэтому ее можно легко переносить с одного места на другое - вес не превышает 5,5 кг (3,5 кг при высоте 600 мм).
Кроме своего прямого назначения ее удобно использовать как подставку при выполнении различных хозяйственных работ, а детям очень нравится играть на такой лестнице и вокруг нее. Для того чтобы можно было уверенно и без опаски стоять на верхней площадке, слева от нее предусмотрен вертикальный поручень. Его можно легко снять и поставить на место, как показано на см.рис 1. Верхняя площадка (точнее ее 2/3) может откидываться вверх на рояльной петле. Это сделано для того, чтобы было удобно стоять на третьей ступеньке, не поднимаясь на верхнюю площадку, если в этом нет необходимости. Ширина третьей ступеньки специально сделана вдвое больше ширины первых двух. Конструкция лесенки достаточно проста.
Собирается она из двух симметричных боковин рам трапециевидной формы, которые соединяются между собой нижней поперечной царгой 10, тремя ступеньками 6,7, 8 и неподвижной частью верхней площадки 4. Получается очень жесткая и устойчивая конструкция в форме усеченной пирамиды. Сначала нужно сделать две зеркально-симметричные боковые рамы. Каждая из них состоит из тетивы 1, задней опорной стойки 2, верхней царги 3 и двух опорных планок 9 и 11 для ступенек. Тетиву, заднюю стойку и верхнюю царгу соединяют на клее в одинарный сквозной шип и дополнительно фиксируют деревянным штифтом. Опорные планки 9 и 11 ставят на место «врубкой». Для этого в тетиве и опорной стойке в соответствующих местах выбирают пазы глубиной 2-3 мм и в них вклеивают опорные планки. Дополнительно их закрепляют шурупами 06x40 мм. После сборки обеих рам нужно обязательно убедиться в том, что они совершенно одинаковые. Для этого достаточно приложить их друг к другу «спинками».
Все несоответствия нужно постараться устранить, иначе лесенка получится «колченогой» и неустойчивой, а значит, и недолговечной. Дальнейшая сборка лестницы осуществляется в два этапа - сначала черновая, а затем окончательная. Перед черновой сборкой в обеих тетивах выбирают пазы под среднюю ступеньку - в отличие от остальных она крепится «врубкой», а не на опорных планках. В задних опорных стойках выдалбливают сквозные гнезда для нижней поперечной царги 10. Черновую сборку лесенки делают без клея и без шурупов: устанавливают на место поперечную царгу и две ступеньки - верхнюю и нижнюю, а боковые рамы стягивают сверху и снизу шпагатом. В таком виде на «почти собранной» лестнице подгоняют по месту среднюю ступеньку, размечают и выбирают пазы под передние кромки всех трех ступенек. Также нужно подстрогать верхние кромки боковых рам, чтобы верхняя площадка располагалась параллельно ступенькам.
Теперь можно разобрать конструкцию и собрать в том же порядке, но уже на клею и с помощью шурупов. Шурупами крепят: верхнюю и нижнюю ступеньки - снизу сквозь опорные планки (04x25 мм), среднюю ступеньку - в торец сквозь тетивы (04x40 мм), а также неподвижную часть верхней площадки (04x25 мм). Шипы нижней поперечной царги вклеивают и крепят сквозными деревянными штифтами. В последнюю очередь устанавливают на рояльной петле откидную часть верхней площадки а поручень, служит ответной частью для винта или шпильки, которой крепится поручень, служит стальная пластина с отверстием Мб, закрепленная шурупами на внутренней стороне левой стойки.
В заключение необходимо убедиться, что на ровном полу собранная лестница не качается и, если это нужно, подрезать одну из четырех опор. Готовую лесенку шлифуют шкуркой, скругляют острые кромки и уголки, окрашивают в тон мебели морилкой и покрывают в два слоя лаком ПФ-283. Если потолки в квартире имеют высоту не более 2,5 м, то лестницу можно сделать миллиметров на 150-200 ниже и, соответственно, на 1,5-2 кг легче. Для такой лестницы вполне достаточно двух ступеней, тогда высота верхней площадки составит 600-630 мм. Размеры остальных деталей и конструкцию лестницы можно оставить без изменений. Внешне такая лестница выглядит более пологой и более устойчивой. Еще одна модификация - это лесенка-кресло.
Как лесенка она почти не отличается от рассмотренной выше - нет лишь вертикального поручня. Но зато большую часть времени ее можно использовать в качестве кресла для школьника-подростка. Ширина сиденья у нее - около 400 мм. Чтобы превратить лесенку в кресло, достаточно откинуть назад на рояльной петле верхнюю площадку, выдвинуть вперед вторую ступеньку вдоль направляющих и откинуть спинку. При этом нижняя ступенька не мешает сидящему, так как ее кромка оказывается на одной вертикальной линии с передней кромкой сиденья.
Сборка этой модели лестницы осуществляется точно так же, как и предыдущей, но ступеньку-сиденье устанавливают на место в последнюю очередь. Лесенку переворачивают «вверх ногами», укладывают сиденье своими выступами на проножки, а сверху устанавливают опорные планки. Сиденье должно свободно перемещаться в образовавшихся пазах. У лесенки-кресла есть одно неоспоримое преимущество - не нужно искать место, где ее хранить: кресло всегда будет иметь свое постоянное место прописки - у рабочего стола школьника. Кресло на воздушном шаре. Воздушный шарик непрочен. Когда один. Чуть зацепил за острое, он и лопнул! А если поместить в одну оболочку три-четыре таких шарика? Получится весьма крепкая основа для изготовления различных поделок. Туристы используют их уже не первый год в качестве поплавков для плотов и катамаранов, и они успешно выдерживают испытания на бурных и порожистых реках. Есть, конечно, в этом определенный риск. А вот мебель на воздушных шариках - это вообще безопасно! А для дачи - и еще очень удобно. Подойдут для этого как круглые, так и продолговатые шарики. Продолговатые даже лучше. Сначала надо составить несколько элементов из трех-четырех шариков, надуть их, горловины тщательно перевязать бечевкой. Остается вложить их в полиэтиленовый, а затем матерчатый чехол, и кресло готово.
Использование старой раскладушки. Многие полезные вещи со временем теряют свой первоначальный вид, ветшают, ломаются. Из-за какой-то, бывает, пустячной детали уже нельзя ими пользоваться. Выбросить на помойку рука не поднимается. Вот и хранится эта рухлядь в доме, кладовой, сарае, зря занимая место. А ведь, скажем, старую раскладушку, если даже не отремонтировать, то легко можно превратить во множество нужных и полезных вещей. Чтобы изготовить из нескольких каркасов раскладушек парник, потребуется незначительная доработка. Несколько больше придется потрудиться при изготовлении кресла. Здесь принцип один - для соединения частей каркаса используют деревянные втулки, забитые в трубы и зафиксированные болтами, заклепками или шпильками. Из деталей раскладушки могут быть также сделаны рама для лучковой пилы, ограждение для кустов, каркас для рюкзака, рама для тележки и многое другое.
Занимаясь переделкой, надо придерживаться таких полезных советов:
• Чтобы при изгибании трубка не сломалась, ее сначала плотно набивают песком и закрывают отверстия пробками.
• Зимой вместо песка можно использовать воду. И, конечно, надо дождаться, чтобы она замерзла.
• Сверло не соскользнет с поверхности трубки, если оно сначала пройдет сквозь деревянную дощечку.

Рис.2. Откатной ящик для растений: 1 - накладка (планка треугольного сечения); 2 - боковая стенка (фанера толщиной 15 мм); 3 - ножки ящика (брусок 50x100 мм); 4 - мебельное колесо; 5 - декоративный паз; 6 - рамка (брусок 30x100 мм); 7 -дощатое дно.

откатный ящик для растения.

Ящики для зелени.
Для изготовления двух таких ящиков (см.рис 2.), устанавливаемых по обе стороны от прямой скамьи, потребуется 15-миллиметровая фанера. Собирается ящик с помощью водостойкого клея и гвоздей, желательно оксидированных. Угловые брусья ящика (ножки) изготавливают из сосновых досок сечением 50x100 мм. Для их крепления посредине каждого бруска выполняют продольный V-образный паз с углом 90° и глубиной 20 мм. Получить такой паз несложно с помощью простого приспособления на дисковой пиле. После установки брусьев вклеивают планки треугольного сечения - для усиления стыка двух боковых фанерных стенок (с внутренней стороны ящика).
Затем на верхнем торце ящика устанавливается рамка из брусьев сечением 30x100 мм. Доски, образующие дно, фиксируются в пазу на стенках ящика. Для перемещения ящика снизу можно установить мебельные колесики. Окончательная отделка поверхностей деталей комплекта заключается в тщательной шлифовке и скруглении острых кромок с последующим покрытием прочным паркетным лаком. Для предотвращения порчи фанеры ящиков от воздействия почвы и влаги их внутреннюю поверхность лучше закрыть листами пластика.

Рис.3. Подвесной цветочный ящик: 1 - крючок; 2 - стенка; 3,4 - декоративные рейки; 5 - дно ящика с отверстиями.

подвесной цветочный ящик

Для полного использования материала из остатков листов фанеры можно изготовить подвесные ящики для цветов (см.рис 3.) и закрепить их на стене дома. В последнее время на улицах городов все чаще встречаются контейнерные посадки отдельных растений, древесных или цветочных композиций. Это продиктовано не только и не столько модой, сколько жесткими условиями городской среды, в большинстве случаев делающей невозможным проведение традиционного озеленения. Под контейнерами подразумева- ются емкости различной формы и объема. Одни имеют дно и при необходимости могут переставляться с места на место. У других дна нет, и, следовательно, место их расположения неизменно. Контейнеры часто выкладывают из кирпича, блоков или камня (реже их делают из дерева) непосредственно на земле, и тогда они представляют собой стационарные конструкции, приподнятые над общим уровнем и заполненные садовой смесью, куда и высаживают растения.
Растения в контейнерах с большим успехом можно использовать для оформления дачных участков, где их обычно выставляют на верандах, открытых террасах, в садовых беседках, внутренних двориках, на площадках перед входом в дом, на ступеньках лестницы. К особого рода контейнерам относятся подвесные корзины с ампельными декоративно-лиственными и цветочными растениями, а также традиционные цветочные ящики на подоконниках и балконах. Агротехника посадки и выращивания растений в контейнерах схожа с выращиванием комнатных растений, но существуют и свои особенности. Контейнеры должны соответствовать размерам растения или задуманной композиции из них. Корневая система древесного растения, предназначенного для посадки в контейнер, должна свободно помещаться в приготовленной емкости. Между боковыми стенками и комом земли оставляют 3-5 см, между дном и комом - не менее 7 см. В этом случае корни растения имеют возможность равномерно разрастаться.
Для древесного растения берут контейнер не менее 45-50 см в диаметре, а для цветочных композиций - не менее 30см. Небольшие горшки, ящики, контейнеры должны иметь отверстия в дне для стока лишней воды. Крупные контейнеры могут быть без отверстий, но тогда дренажный слой увеличивают на 30%, а если это необходимо, то и больше. Передвижные контейнеры делают из различных материалов (пластик, дерево, керамика) и самой разнообразной формы (традиционный горшок или чан, кадка, куб, цилиндр, экзотические чаши, амфоры, корзины и т. д.). У всех перечисленных материалов есть свои преимущества и недостатки. Пластик не гниет, почти не меняет внешний вид, не требует починки, однако в саду он смотрится несколько искусственно, инородно. В этом смысле более эстетично дерево, но деревянные емкости подвержены гниению. Лучший материал, конечно, керамика: она не портится со временем, не гниет, прекрасно пропускает воздух. Даже мох, появляющийся на глиняном горшке, придает ему особый шарм.
Неплохо выглядят контейнеры из керамики и пластика, имитирующих камень. Но следует помнить, что функция контейнера - вспомогательная, он не должен привлекать к себе внимания. Поэтому лучше подобрать простые формы и нейтральные цвета: терракотовый, различные оттенки коричневого, серо-зеленый, травяной, белый или темно-синий - такой контейнер не будет отвлекать внимание от самих растений. Хорошо, когда все контейнеры в саду одинакового цвета. Технология посадки растений в контейнеры обычна. На дно для дренажа засыпают керамзит, битый кирпич или гальку слоем, равным 1/5 высоты контейнера. Далее контейнер заполняют земляной смесью, которая должна быть богата питательными веществами. Земля, взятая в саду для этой цели, не подойдет, нужно приготовить смесь на основе торфокомпоста, листовой земли и перегноя. Почвенную смесь в контейнере тщательно утрамбовывают и хорошо поливают (до тех пор, пока вода не станет вытекать из отверстия на дне контейнера).
Некоторое время он отстаивается для насыщения грунта влагой. После этого можно высаживать растения. Их обязательно поливают через день и ежемесячно подкармливают минеральными удобрениями. При желании древесные растения формируют для получения плотного куста, а у цветочных растений время от времени прищипывают вытянувшиеся вегетативные побеги. Поверхность земли в контейнере хорошо замульчировать торфом, древесной щепой, засыпать керамзитом или тонким слоем мелкой гальки. Для контейнерных посадок подойдут растения с компактной корневой системой: низкорослые сорта хвойных и лиственных кустарников, некрупные многолетники и летники.
Традиционными контейнерными культурами являются самшит, лавр, тис, бирючина. Первые два могут зимовать на улице только в случае очень хорошего укрытия, да и оно не всегда эффективно. Даже такие хвойные, как ель коническая, некоторые садовые формы можжевельников и туй, требуют специальной подготовки к зиме. Если контейнер останется на зиму в саду, его следует врыть в землю или поставить в траншею и сверху засыпать опавшей листвой; если это сделать невозможно, то контейнер обвязывают лапником, соломенными матами или иным укрывным материалом. Без такой подготовки корни растений могут погибнуть, земля в контейнере зимой полностью промерзает. Выращивание в контейнерах более теплолюбивых растений - азалий, юкки, магнолии, фуксии -допустимо, при условии, что контейнеры на зиму заносят в помещение. Большое распространение в последнее время получили подвесные корзины. Для них требуются кроме земляной смеси еще пластины мха, прессованного торфа или волокна. Корзины обычно делают из жесткой проволоки или крупной сетки. Дно выстилают 2-сантиметровым слоем мха, вдоль стенок таким же слоем мха выкладывают ряд высотой в 5 см. Образовавшееся внутри корзины пространство заполняют землей, которую тщательно утрамбовывают. Горизонтально по кругу на слой растительной земли кладут рассаду цветов корнями к центру корзины. Затем стенки выстилают следующим рядом мха, а корни рассады засыпают землей, которую опять утрамбовывают, поверх утрамбованной земли раскладывают еще ряд рассады, затем еще ряд мха и слой земли и так до заполнения всей корзины.
Верхний слой земли должен быть толщиной не менее 5-6 см. В нем делают углубления, в которые рассаду высаживают уже вертикально. Иногда рассаду сажают и снизу корзины, в ее дно. На дно корзины можно ставить блюдце, чтобы при поливе с нее не стекала вода. Засаженную корзину на короткое время опускают в воду, чтобы насытить влагой мох и землю, дают лишней воде стечь и подвешивают на кронштейн в заранее отведенном месте. Для посадки в подвесные корзины используют как однолетние, так и многолетние растения. Ассортимент подбирают исходя из желаемой цветовой гаммы. Растения в подвесных корзинах периодически обрызгивают водой; поливают каждый день, причем в жаркие дни утром и вечером. Раз в две недели их подкармливают разведенными минеральными удобрениями. Слишком вытянувшиеся побеги подрезают или прищипывают. Вывешивают корзины на улицу в местах, защищенных от сквозняков и продолжительного воздействия прямых солнечных лучей, причем когда минует угроза заморозков. Во время дождя лучше убрать корзину.

 

Кредит Банк. Потребительские кредиты наличными. Банки Росии и Москвы.
Кредит Банки Росии и Москвы.
Потребительские кредиты наличными.

-------------------------------------------------------------------

карта сайта

Дизайн и разработка сайтов | Продажа готовых сайтов