Сайт домашнего мастера. Всё своими руками. Полезные советы. Статьи, примеры, образцы, обучение, чертежи, картинки, бесплатно.

Полезные советы на каждый день.
Делаем всё своими руками.

СОВЕТЫ
СТАТЬИ
ПРИМЕРЫ
ОБРАЗЦЫ
СХЕМЫ
ОБУЧЕНИЕ
БЕСПЛАТНО!

 

 

главная

новости

мебель

авто мастер

дом мастер

компьютеры

партнерам

реклама

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
СОВЕТЫ ВЕБМАСТЕРУ
Лестницы
Интерьеры
Мебель плетёная
Мебель садовая
Мебель для дачи
Мебель для дома
Мебель для кухни
Мебель для детской комнаты
Мебель для спальни

Сигнализация
Ремонт квартир
Ремонт домов
Ремонт полов
Ремонт лестниц
Ремонт мебели
Ремонт обуви
Ремонт бондарных изделий
Дома
Загородный дом
по ФЭН-ШУЙ

Летняя кухня
Летний душ
Дизайн участка
Застройка участка
Веранда
Беседка
Зона отдыха
Хозблок
Мастерская
Навесы
Детская площадка
Пруд
Мансарды
Ограждение участка
Терраса
Пергола
Бассейны
Парники
Теплицы
Инженерные системы
Столярные работы
Стекольные работы
Мой дом - моя крепость
Погреба
Гаражи
Словарь строительных терминов
Бани
Cауны
Народные поверья связанные с огнём
Печи
Камины
Делаем мангалы
Коптильни
Витражи
Электрика
Моделист-конструктор
Коллекционирование
Поделки-самоделки
Домашнее рукоделие
Хозяйкам на заметку
Разное
Всякая всячина

РЕМОНТ ПОЛОВ

Устройство и ремонт грунтовых и дощатых полов.

Общие сведения.
Сырость в подполье быстро разрушает все виды полов, и особенно деревянные. Поэтому при устройстве полов первого этажа, т. е. расположенного над подпольем, должны быть выполнены следующие требования: подполье должно быть сухим; в цоколе или фундаменте с двух противоположных сторон должны быть вентиляцион ные отверстия для проветривания подполья в теплое время года (в холодное время эти отверстия закрывают теплоизоляционным материалом). Балки, полы, лаги и нижние венцы стен дома могут иметь влажность не более 20%. Они обязательно дол жны быть антисептированы. Антисептируют только элементы, полностью подготов ленные для укладки.
После антисептирования их просушивают. При настилке полов относитель ная влажность воздуха не должна превышать 60%, а температура должна быть не ниже 8°С. Такой влажностный режим следует соблюдать и при эксплуатации полов. Если влажность воздуха понижена (30— 40% и менее), полы рассыхаются, коробятся, обра зуя щели. В этом случае надо оставлять открытыми форточки или систе матически про ветривать помещения, а также протирать полы слегка влажной тряпкой. Доски,приме няемые для устройства полов, необходимо внимательно осматривать. Если в них имеются ходы от жуков-древоедов или следы плесени (начальная стадия появления домового гриба), то такую древесину лучше не применять в дело, а если по каким-либо причинам ее приходится использовать, то следует сначала очень хорошо просушить и обработать антисептиком до полного уничтожения следов заражения. Ес ли подполье влажное, необходимо принять меры к устройству надежной гидроизоляции.
Устройство грунтовых полов.
Такие полы устраивают только в подвалах, сараях и подполье. При правильном устройстве они могут служить длительное время. Грунтовые полы устраивают в сухих местах. Их устройство заключается в том, что грунт хорошо выравнивают, а затем уплотняют с помощью обычной трамбовки. Чем сильнее уплотнение, тем лучше, так как грунт станет прочнее и меньше будет разрушаться при хождении. Чтобы такие полы стали прочнее, на них можно уложить слой жирной глины толщиной 100—200 мм и хорошо уплотнить. Глина хорошо впитывает в себя воду, уплотняется и в результате становится более прочной на износ. Кроме того, этот слой является и своего рода гидроизоляцией. Для обеспечения надежной гидроизоляции толщина слоя глины должна быть минимум 100 мм. Чем жирнее (пластичнее) глина, тем выше ее гидроизоляционные свойства. Тощая глина быстрее намокает и быстрее Высыхает, жирная — наоборот: намокает медленнее и сохнет гораздо дольше.
Глинобитные полы - устраивают в такой последовательности. Полностью срезают растительный слой, основание выравнивают и хорошо уплотняют (трамбуют). Для придания прочности полу в грунт добавляют гравий или щебень. После трамбования готовят так называемую мятую глину (очень густое глиняное тесто) с соломенной сечкой, льняной или конопляной кострой. Эту глину укладывают в один или два слоя толщиной 60—120 мм, сильно трамбуют, выравнивают и приглаживают. После этого сушат до полного высыхания. Если после высыхания образовались трещины, то их заделывают такой же глиной с тщательным заглаживанием. Сверху пол можно покрыть слоем известково-глиняного раствора толщиной 20—30 мм, разровнять его и затереть.
Такой пол гораздо прочнее грунтового. Если подполье сырое, то глиня­ный слой из мятой глины с тщательным уплотнением выполняют в 3—4 приема. Общая толщина такого слоя должна быть не менее 200 мм. По глине можно уложить слой бетона толщиной 30—50 мм, хорошо его выровнять, уложить на него двух-трёхслой ную гидроизоляцию из рубероида, лучше на битумной мастике, а сверху еще уложить 40— 50-миллиметровый слой бетонной смеси, выровнять его и затереть. Можно накрыть слоем цементного раствора (20 мм) состава 1:3 (1 ч. цемента и 3 ч. песка). Раствор нужно хорошо разровнять, затереть или загладить. Это будет достаточно надежная гидроизоляция, и на ней не следует экономить. Кроме гравия и щебня можно использовать камень, лучше плитняк. Камни следует подготовить-обколотить их стороны, с тем чтобы они плотнее прилегали друг к другу.
Камни можно уклады вать прямо на землю, заглубляя их в нее трамбовками. (Это делают для того, чтобы камни не колебались при хождении по полу.) Пространство между камнями заполняют мятой глиной. Затем поверхность выравнивают такой же глиной и на нее укладывают толь или рубероид, а на него бетонную смесь. Иногда поступают так. После выравни вания глиной настилают один-два слоя рубероида (кромки полотен должны перекры ваться не менее чем на 100 мм) и этим ограничиваются. Толь в этом случае применять не следует из-за специфического запаха дегтя, который долго не выветривается. Однако такой вариант не пригоден при систематическом хождении по полу.

Рис. 1. Врубка балок в стены. а - на сплошном цоколе (фундаменте); б -на столбах.

Рис. 2. Сплачивание досок при настилке пояа с помощью обычных скоб (а) и скоб Смолякова (б).
1 - балка или лага; 2 - обычная скоба; 3 - клинья; 4 - доски пола; 5 - скоба Смолякова
Рис. 3. Порядок укладки досок при настилке пола.
а - правильно; 6 - неправильно; в - отводка риски  отволокой.
Рис. 4. Укладка замыкающей доски чистого пола.
а - с фанерой и деревянными прокладками; б - с фанерой и клином; 1 - фанера; 2 - прокладка; 3 - доска пола; 4-стена; 5-клин.

1

Устройство дощатых полов.
Дощатые полы настилают или прямо по балкам или по уложенным на балки лагам. Балки для полов можно врубать в нижние венцы рубленых стен или укладывать на тщательно изолированные кирпичные или бетонные столбы, установленные по периметру дома на расстоянии 700—1000 мм один от другого. Если балки неплотно легли на столбы, под них подбивают клинья, но так, чтобы они не поднимали балок. Если балки уложены редко, а доски для настилки полов не очень толстые и во время хождения могут прогибаться, то на балки, на антисептированные подкладки из древесноволокнистых плит или другого материала, сначала укладывают лаги влажностью не более 20% (чем меньше, тем лучше).
Иногда вместо кирпичных или бетонных столбов ставят очень сухие антисептированные деревянные столбы диаметром 200—300 мм, но они менее долговечны, чем кирпичные и бетонные. Для повышения долговечности таких столбов их лучше выполнить из дуба, хорошо обожженного или антисептированного. Часто такие столбы в ямах засыпают не грунтом, а щебнем или гравием либо применяют крупные камни. Все это хорошо уплотняют. В этом случае древесина дольше не загнивает. Укладка балок на столбы облегчает последующий ремонт полов и особенно балок, которые просто вынимают и заменяют новыми. Врубленные в венцы балки заменять гораздо сложнее, так как концам балок придают форму ласточкина хвоста и вставить их в отверстия в балках стен невозможно без подъема сруба (стен дома). При сплошном фундаменте балки врубаются между первым и вторым венцами, при столбчатом фундаменте — между вторым и третьим (см.рис 1.).
Это делают для того, чтобы не ослаблялся окладной Конец балки врубают либо на всю толщину венца с выходом горца балки наружу и хорошо изолируют, либо «в потемок», скрывая горец балки в толще венца. Лаги обычно настилают с расстоянием между ними 500—800 мм. Однако в зависимости от толщины лаг это расстояние может увеличиваться: при толщине лаг 40 мм — до 900 мм, при толщине 50 мм — до 1100 мм, при толщине 60 мм — до 1200—1300 мм. При этом следует учитывать и толщину досок для настилки пола. Лаги во всех случаях должны быть шириной 100—120 мм. Лаги приходится укладывать не только по балкам, но и на железобетонное перекрытие. В этом случае звукоизоляционной засыпкой служит песок или шлак с зернами не крупнее 10 мм (влажность этих материалов не более 10%). Толщина засыпки не более 20 мм. Уплотнять засыпки нельзя, так как при этом они теряют тепловые и звукоизоляционые свойства.
Выравнивают лаги подсыпкой. Можно использовать и клинья, но под них тогда надо положить два-три слоя рубероида и обязательно прибить клинья гвоздями к балкам. Лаги длиной не менее 1000 мм можно стыковать впритык и обязательно на опоре. Концы лаг скрепляют, чтобы они не разошлись, с помощью скоб или длинных гвоздей, вбиваемых в лаги и балки.
Укладка лаг.
В узких местах лаги кладут поперек (доски - по направлению движения); в помещениях с окнами - поперек направления оконного света. Ровность поверхно­сти лаг проверяют двухметровой фугованной рейкой с уровнем: рейка должна касаться уложенных лаг без зазоров. Доски пола настилают двумя способами: обычным — гвозди вбивают с лицевой стороны досок и паркетным — гвозди забивают под углом 45° в угол гребня с втапливанием шляпки в древесину. При настилке досок пола их не рекомендуется сразу прочно прибивать к лагам или балкам: лучше всего прибить слегка и оставить так не менее чем на один год. Это необходимо для полного высыхания досок. Перестилку такого пола лучше всего выполнять зимой — в январе-феврале. В это время погодные условия достаточно устойчивы, доски имеют нормальную влажность, поэтому между ними не образуются большие трещины. (Это рекомендации старых мастеров.)
Чтобы доски своими кромками плотнее прилегали одна к другой, их необходимо сжимать. Поэтому уложив и прибив первую доску, рядом с ней угладывают вторую, но не прибивают ее. На расстоянии 100—150 мм от нее в лагу или в балку вбивают скобы. К доске приставляют прокладку длиной не менее 500 мм, а между ней и скобой вбивают один или два клина. Клинья забивают до тех пор, пока вторая доска плотно не прижмется к ранее прибитой. Затем доску прибивают гвоздями, сплющивая шляпки и утапливая их в древесину на 3—5 мм. Зазор между досками пола не должен превышать 1 мм. Скобы рекомендуется вбивать в первую лагу или балку, а затем через 2—3 м. Для работы необхо­димо минимум три скобы. Обычные скобы часто раскалывают лаги, избежать этого позволяют скобы Смолякова с тремя концами, которые нетрудно изготовить самим (см.рис 2.).

Рис. 5. Фрезерованные доски (а) и бруски (б) для настилки полов.
Рис. 6. Полы по балкам. а - балка со шпунтом; б - балка с черепом; в - балка с черепным бруском; 1 - шпунт; 2- череп; 3 - черепной брусок.
Рис. 7. Изготовление и установка плинтусов. а - профили плинтусов; б - плинтус с нащельником; в - установка вентиляционной решотки.

Полы из обрезных и необрезных досок.
Укладывать доски рекомендуется так, чтобы их годичные слои были направлены в разные стороны (см.рис 3.). Это позволяет получить наиболее ровный пол. Если доски обрезные, то их лицевые стороны строгают. Кромки при этом можно оставить нестрогаными. Однако лучше кромки острогать и отфуговать, тогда они плотнее прилегают одна к другой. Такая настилка называется столярной. Кромки строгают под прямым углом или (что лучше) с незначительным уклоном внутрь. При чрезмерном скосе кромки обычно скалываются, что приводит к образова­нию больших щелей.
При фуговании кромок доски складывают одну с другой, неточности исправляют, а сами доски метят, чтобы не спутать их при настилке. Первую доску крепят на расстоянии 10—15 мм от стены, что необходимо для вентилирования, а в случае намокания — для увеличения доски по ширине и длине. К первой доске приставляют вторую, плотно прижимают ее с помощью скоб и клиньев, затем крепят. Таким образом настилают все доски, только несколько последних приходится сжимать подругому. В оставшееся небольшое пространство между досками и стеной забить скобы невозможно, поэтому две— четыре доски сначала укладывают свободно. Последняя из них, примыкающая к стене, должна быть такой ширины, чтобы между ней и стеной оставался зазор 10—15 мм.
Такую доску или подбирают по ширине, или спиливают, или стесывают часть древесины с более широкой доски. Например, у стены приходится укладывать четыре доски: три из них можно сжать и прибить, но четвертую приходится крепить иначе. Если стена деревянная, то эту доску укладывают, затем между ней и стеной вбивают несколько клиньев, сильно прижимают доску и крепят гвоздями. Если же стены оштукатурены, то предварительно ставят к стене прокладку из фанеры, тонкой доски, древесно-волокнистой плиты, чем предохраняют штукатурку от порчи. Затем укладывают четвертую доску и осаживают (опускают) ее молотком или топором, чтобы она села на место и сжала до некоторой степени ранее уложенные и не прибитые доски.
Не следует наносить удары по самой доске, чтобы не оставить на ней вмятины, а на доску надо положить кусок другой доски или бруска в качестве прокладки. Если уложенные таким образом доски не сжимаются плотно, то между прокладкой у стены и доской вставляют клинья, забивают их, плотно сплачивая доски, и закрепляют их гвоздями, вбиваемыми в балки или лаги (см.рис 4.). Гвозди применяют длиной в 2—2,5 раза толще досок, и забивают их в каждую лагу или балку. Зазор между правильно настланными досками не должен быть более 1 мм. Если зазор оказывается больше, то доски во время сплачивания проверяют, освобождают от клиньев, вынимают, исправляют неточности, а затем снова ставят на место. После этого полы проверяют и исправляют провесы, т. е. выступающие или западающие участки пола. Исправление выполняют пристрожкой.
Полы из фрезерованных досок.
Эти доски изготовляют на заводах. Они имеют паз и гребень, расположенные с противоположных сторон по их длине. Такие доски выпускают шириной от 74 до 144 мм, толщиной 28 и 36 мм. Кроме досок, изготовляют бруски шириной от 35 до 55 мм и толщиной 28 мм. Внизу каждой доски или бруска выбирают углубление, или продух, высотой 2 мм (см.рис 5.), благодаря которому доски или бруски плотно ложатся на балки или лаги и обеспечивают надежную вентиляцию при устройстве двойных (утепленных) полов. Однако гораздо надежнее устроить между досками и балками (или лагами) специальные отверстия (продухи) треугольной формы шириной 20 мм и высотой 10—20 мм. Для плотного примыкания досок или брусков друг к другу с лицевой стороны паза делается небольшой скос, чтобы доски плотнее прилегали одна к другой. При настилке пола первую доску укладывают к стене пазом, но не вплотную, а с отступом. Гвозди забивают в каждую балку или лагу.
Некоторые мастера рекомендуют в доски шириной 90 мм и более забивать по два гвоздя. Шляпки гвоздей утапливают в толщу древесины с помощью добойника на глубину 3— 5 мм. Это необходимо для того, чтобы при снятии провесов не затупить нож струга. После пристрожки такие углубления над шляпками гвоздей желательно замазать шпатлевкой (масляной или полумаслян ой), чтобы в них не собиралась вода.
Настилка полов из таких досок производится следующим образом. К первой доске приставляют вторую, с помощью скоб и клиньев сжимают и прибива ют гвоздями. За второй доской настилают третью и т. д. Последние доски настилают так же, как это было рассмотрено ранее. Прокладка между доской и клиньями должна иметь паз для надевания на гребень, чтобы не смять его.
Двойные утепленные полы.
(см.рис 6)
устраивают над подпольем, т. е. на первом этаже здания или в междуэтажном перекрытии (между первым и вторым этажами). Эти полы состоят из двух настилов — чистого и черного (подбора) и утепляющей засыпки между ними. Настилы находятся на некотором расстоянии один от другого. Черный пол для первого этажа (над подпольем) делается из горбылей, для междуэтажных перекрытий — из пластин или досок. Горбыли, пластины или доски рекомендуется брать сухие, толщиной не менее 50 мм. Их не прибивают к балкам, а укладывают в выбранные пазы в балке — шпунты или черепа или же укладывают на прибитые черепные бруски.
Сначала настилают черный пол, смазывают его отощенным глиняным раствором слоем не более 15 мм, сушат и только затем засыпают сухим мелким песком слоем 50 мм или шлаком крупностью не более 10 мм. Вместо этого на пол первого этажа можно настелить рубероид и засыпать его сухим песком. Для вентилирования пространства между двумя настилами и засыпкой между ними в чистом полу обязательно просверливают по углам помещения вентиляционные отверстия (три—четыре) диаметром по 10—15 мм, которые от грызунов закрывают металлическими решетками. Чтобы туда не попала вода при мытье полов, решетки поднимают над уровнем пола на 10 мм.
Для этого сначала крепят рамки, а на них с помощью шурупов решетки. Рамки лучше прибивать к полу не насухо, а на замазке или масляной шпатлевке. Следует помнить, что увлажнение песка или шлака (засыпки) может привести к образованию домового гриба. Вместо решеток можно поставить плинтусы с вентиляционными отверстиями (см. рис 7). В больших помещениях вентиляцион ные решетки ставят в каждом углу, в небольших — в двух углах по диагонали. Так как доски чистого пола могут плотно прилегать к балкам, что препятствует вентиляции, то по верху балок через 500—600 мм следует сделать вырезы (о чем уже говорилось). Вырезы рекомендуется располагать так, чтобы они приходились посередине ширины досок. Вырезы вырубают топором во время настилки полов. Весь мусор от вырубки обязательно убирают.
Ремонт дощатых полов.
От длительной эксплуатации полов и неправильного ухода за ними доски частично изнашиваются, особенно в местах интенсивного хождения. Кроме того, между досками образуются большие щели, иногда доски начинают «ходить» — прогибаться и т. д. Такие полы требуют ремонта — перестилки. Самый простой способ перестилки состоит в том, чтобы доски поменять местами, т. е. изношенные поставить к стенам, где стоит мебель, а от стен — в места интенсив­ного хождения. Для этого доски отрывают и расчищают кромки. Желательно также их построгать и отфуговать. Доски складывают кромками, неточности исправляют, добиваясь плотного примыкания кромок досок между собой.
Доски метят и начинают настилать вновь так, как это было описано при настилке новых полов, не забывая оставить зазор между полом и стенами. Бывает, что доски прогибаются. Причиной могут быть редко уложенные балки или лаги при слишком тонких досках. В этом случае между балками или лагами надо укрепить «подмоги» в виде сухих досок толщиной не менее 40 мм. Крепить их следует очень прочно и строго на одном уровне с балками или лагами. Если добавляются недостаточно сухие новые доски, то настланные полы рассыхаются: между досками образуются большие щели. Такие полы следует перестелить, плотно сплачивая доски. Как и при настилке новых полов, доски следует прибивать гвоздями временно, а по исте­чении минимум года оторвать и настелить вновь.
За время зимнего отопительного сезона доски пола хорошо просыхают, поэтому перестилку лучше вести к концу отопительного сезона, так как за лето доски пола вберут в себя достаточно влаги. Перестилая полы, надо хорошо осмотреть балки и лаги. При необходимости их выравнивают. Если большая часть досок сильно изношена, но перестилку следует вести так. Тыльные стороны досок строгают, и они становятся лицевыми. Кромки фугуют. Доски складывают между собой, проверяя плотность прилегания кромок. Подготовленные и помеченные доски начинают насти лать вновь. Так как их укладывают изношенной стороной вниз, под них приходится подклады вать рубероид, плотный картон, клинья, которые надо обязательно крепить гвоздями.
Более чистые доски, т. е. без сучков, сколов и других дефектов, настилают в комнатах, а с дефектами-в коридорах, полутемных и темных помещениях. Нередко при ремонте полов доски не сплачива ют, т. е. не перестилают, а вставляют в щели между ними рейки. Надо избегать такого ремонта: тонкие рейки выпадают; намокая, задираются, а высыхая, трескаются. При перестилке старых, изношенных досок иногда приходится применять более толстые доски. В этом случае их прихо дится срубать против балок или лаг, чтобы после укладки они были на одном уровне со стары ми. Если используют более тонкие доски, то под них подкладывают картон, толь, рубероид (но не щепки!). Иногда щели между досками замазывают различными составами, как-то: цементным раствором с клеем,   полу масляной или масляной шпатлевкой, замазкой. Такой ремонт недолговечен: через небольшой промежуток времени замазка начинает разрушаться, особенно если доски хотя бы немного прогибаются. Окончив ремонт,  полы можно (окрасить, но обязательно красками, предназначенными для полов. За окрашенными полами требуется меньший уход. (Как окрашивают полы, рассказано в гл. 7 «Малярные работы».)
Изготовление и установка плинтусов.
застилка полов завершается установкой плинтусов (см.рис 7.). Они не только закрывают щели между полом и стенами, но и прижимают доски пола к балкам или лагам, а также предохраняют стены от загрязнения, особенно при мытье полов. Плинтусы выпускает промышленность, но можно изготовить их своими силами. Крепят плинтусы только к стенам. Если стены не гвоздимые, то в них пробивают или просверливают отверстия, вбивают туда деревянные пробки, а в пробки гвозди для крепления плинтусов. Отверствия под пробки должны иметь глубину 50—70 мм и находиться друг от друга на расстоянии 600—700 мм. В углах комнаты плинтусы срезают «на ус» под углом 45°, применяя стусло.
Стыкование плинтусов по длине также производится «на ус». Шляпки гвоздей или шурупов утапливают в толщу древесины. Плинтусы с вентиляционными отверстиями, которые просверливают диаметром 10 мм через 500 мм, не должны прилегать к стене на 3/4 их высоты, что необходимо для циркулирования воздуха. Отверстия должны находиться над полом на высоте 25 мм. Если плинтусы изготовляют сами, то бруски нужного сечения, строганые со всех сторон или нестроганые, распили вают по диагонали (с угла на угол). Затем их обрабатывают, применяя специальные струги. Чтобы плинтус неплотно прилегал к стене и к полу, его угол срезают на фаску. Доски пола при этом желательно укрепить с отступом от стены на 30 мм. Окрашивая плинтусы, надо следить за тем, чтобы не залить краской отверстия (см.рис 7.). Лучше их закрыть деревянными или бумажными пробками, которые после окрашивания вынимают. Если приобретены лакированные плинтусы, то их надо крепить после выполнения малярных работ.

 

Кредит Банк. Потребительские кредиты наличными. Банки Росии и Москвы.
Кредит Банки Росии и Москвы.
Потребительские кредиты наличными.

-------------------------------------------------------------------

карта сайта

Дизайн и разработка сайтов | Продажа готовых сайтов