Сайт домашнего мастера. Всё своими руками. Полезные советы. Статьи, примеры, образцы, обучение, чертежи, картинки, бесплатно.

Полезные советы на каждый день.
Делаем всё своими руками.

СОВЕТЫ
СТАТЬИ
ПРИМЕРЫ
ОБРАЗЦЫ
СХЕМЫ
ОБУЧЕНИЕ
БЕСПЛАТНО!

 

 

главная

новости

мебель

авто мастер

дом мастер

компьютеры

партнерам

реклама

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
СОВЕТЫ ВЕБМАСТЕРУ
Лестницы
Интерьеры
Мебель плетёная
Мебель садовая
Мебель для дачи
Мебель для дома
Мебель для кухни
Мебель для детской комнаты
Мебель для спальни

Сигнализация
Ремонт квартир
Ремонт домов
Ремонт полов
Ремонт лестниц
Ремонт мебели
Ремонт обуви
Ремонт бондарных изделий
Дома
Загородный дом
по ФЭН-ШУЙ

Летняя кухня
Летний душ
Дизайн участка
Застройка участка
Веранда
Беседка
Зона отдыха
Хозблок
Мастерская
Навесы
Детская площадка
Пруд
Мансарды
Ограждение участка
Терраса
Пергола
Бассейны
Парники
Теплицы
Инженерные системы
Столярные работы
Стекольные работы
Мой дом - моя крепость
Погреба
Гаражи
Словарь строительных терминов
Бани
Cауны
Народные поверья связанные с огнём
Печи
Камины
Делаем мангалы
Коптильни
Витражи
Электрика
Моделист-конструктор
Коллекционирование
Поделки-самоделки
Домашнее рукоделие
Хозяйкам на заметку
Разное
Всякая всячина

РЕМОНТ ПОЛОВ

Устройство и ремонт паркетных полов часть 2.

НАСТИЛКА ПОЛОВ ИЗ ПАРКЕТНЫХ ЩИТОВ.
Паркетные щиты настилают по деревянным антисептированным лагам толщиной 25—40 мм (толщина зависит от типа междуэтажных перекрытий). Лаги рекомендуется укладывать вдоль помещения параллельными рядами, строго по уровню, с расстоянн ем между осями 400 мм. Щит размером 800x800 мм должен опираться на три лаги, одна из которых находится под серединой щита, а две другие — под его кромками. Щиты крепят к лагам гвоздями длиной 60—70 мм. Лаги укладывают по звукоизоля ионным засыпкам или прокладкам. Настилать такие щиты несколько проще, чем паркетные доски. Техника настилки такова.
Прежде всего определяют место для маячных рядов, для чего по полу помещения натягивают два шнура, пересекающихся под прямым углом. Один из них проходит вдоль длинной стороны помещения на расстоянии 810 мм от стены (800 мм длина щита плюс 10—15 мм зазор между щитом и стеной), другой — на том же расстоянии от короткой стены. По этим шнурам, уложенным буквой Г, кладут два маячных ряда щитов, причем первый — в углу, наиболее удаленном от входа. Проверив правильность укладки щита по шнурам, его прибивают гвоздями к каждой лаге.
Если применяют щиты с пазами, то для их скрепления вставляют по три шипа и на них насаживают следующие щиты (см.рис 4.).В кромки щитов, обращенных к стене, можно забивать гвозди сверху: шляпки их в дальнейшем будут перекрыты плинтусами не менее чем на 10—12 мм. Если щиты изготовлены с пазами и гребнями, то кромки с гребнями обращают к стенам. Гвозди забивают наклонно в нижнюю щеку паза и утапливают их шляпки добойником.
Каждый щит ударами молотка плотно стыкуют с предыдущим, чтобы их кромки плотно сошлись, а гребень второго щита полностью вошел в паз первого. Чтобы не испортить кромки молотком, следует под него поместить подкладку. Каждый щит обязательно крепят гвоздями к лаге. Если щиты не вписываются в помещение, то обрезанные стороны направляют к стенам или перегородкам и крепят гвоздями с лицевой стороны, опять-таки, чтобы шляпки затем закрывались плинтусами на 10—12 мм. После настилки паркет покрывают лаком или натирают мастикой.

НАСТИЛКА ПОЛОВ ИЗ НАБОРНОГО (МОЗАИЧНОГО) ПАРКЕТА.
Этот паркет представляет собой квадратный щит (или ковер), набранный из планок разной длины и толщины, наклеенных на плотную бумагу лицевой стороной. Тыль ной стороной щит наклеивают на основание с помощью битумной мастики. Кроме того, имеется паркет, наклеенный обратной (тыльной) стороной на какой-либо проч ный эластичный материал, который затем остается в конструкции и после настилки паркета. Ковры бывают разного размера, поэтому их необходимо подбирать в соответ ствии с размерами помещения, исходя из того чтобы в помещении при возможности укладывалось целое число квадратов - ковров.
Предварительно для каждого помеще ния необходимо подобрать ковры по размерам, рисунку, цвету и породам древесины. Хорошей подборкой считается такая, когда целое число ковров укладывается без каких -либо добавок в то или другое помещение. Отобранные ковры рекомендуется еще раз отсортировать с тем, чтобы одного оттенка ковры шли в первый ряд, другого — во второй и т.д. Настилают такой паркет по жесткому основанию, в основном по бетонной стяжке. Стяжка должна быть выполнена очень точно, с отклонениями не более 1 мм. Проверка выполняется фугованной рейкой длиной 2 м. Настилка такого паркета производится на мастиках. Тыльная сторона ковра должна соприкасаться с мастикой и стяжкой не менее чем на 80% площади ковра.
При 100%-ном примыкании ковра к стяжке обеспечивается наиболее надежное приклеивание. От густоты мастики также зависит прочность приклейки. Предварительно перед наклеиванием паркета мастику необходимо тщательно перемешать и проверить ее густоту. Наборный паркет настилают так (рис. 36). Вдоль двух стен натягивают два шнура, перпендикулярно друг к другу. Вместо шнуров около стен можно укрепить, поставив на ребро под углом 90° друг к другу, две фугованные рейки толщиной 15— 20 мм. Рейки приклеивают к основанию горячей мастикой или прочно крепят к стенам. Рейки — надежный упор для ковров наборного паркета. После снятия реек образуется необходимый зазор между стеной и ковром паркета, который в дальнейшем закрывается плинтусом.
Рейки следует брать такой длины, чтобы вдоль них можно было настелить 6—8 ковров. Первые ковры кладут вдоль направляющих реек. Сначала настилают первые ряды по двум сторонам, затем — вторые. Первый ковер второго ряда кладут в угол между двумя первыми коврами, а второй ковер — между первым и вторым. Каждый следую щий ковер упирается кромками не в один, а в два ранее уложенных, что обеспечивает ровную укладку. Настилать наборный паркет удобно вдвоем: один заготовляет и подно сит материалы, наливает холодную мастику и разравнивает ее зубчатым шпателем; второй укладывает первый ковер в угол, плотно утапливая его в слой мастики. Осталь ные ковры последовательно укладывают, плотно прижимая их к основанию и ранее уложенным коврам, припрессовывая слегка молотком.
Мастику разравнивают зубча тым шпателем, позволяющим получить на основании тонкий ровный слой мастики одинаковой толщины. Выдавленную из швов мастику тут же снимают шпателем, но жом или другим острым инструментом и протирают начисто сухой тряпкой. Чтобы слой или следы мастики не были заметны, такие места лучше всего проциклевать. Что бы мастика не выдавливалась при укладке ковров, их сначала прижимают кромками к ранее уложенным коврам, а затем опускают на мастику. Через 3—5 сут после оконча ия настилки ковров, т. е. после полного отвердения мастики, с паркета, настланного на пол,снимают бумагу. Бумагу предварительно слегка увлажняют тряпкой или кистью смоченной в воде. Окончательно отделывают паркет после установки плинтусов.

Рис. 1. Настилка паркета на гвоздях
а - раскладка змейки; 6 - правильное расположение досок черного пола; в - неправильное расположение досок черного пола (зазор между досками совпадает с местом забивки гвоздей в торцы планок); г - настилка маячной елки; д - настланная маячная елка; 1 - направление движения паркетчика; 2 - шнур.

Настилка паркета

Настилка полов из штучного паркета на гвоздях по деревянному основанию.
Основание (или черные полы) состоит из дощатого настила, уложенного на деревянные лаги. Лаги и настил должны быть антисептированы и высушены. Лагами могут служить доски или бруски толщиной 25—40 и шириной 80—100 мм. Расстояние между ними зависит от толщины досок, используемых для настила. Настилку лаг и досок производят очень точно. Если при проверке фугованной рейкой длиной 2 м с уровнем в настиле имеются отклонения свыше 1 мм, то настил обязательно выравнивают строганием.
Змейку выкладывают так, чтобы зазоры между досками основания не совпадали с торцевым стыком рядов паркета (см.рис 1.). В противном случае гвоздь, забиваемый в торцевой паз планки, попадает в щель между досками, что снижает прочность крепления паркета. Когда настилают паркет на гвоздях, основание пола застилают картоном, бумагой или пергамином. Это делают для того, чтобы настланный паркет не скрипел и чтобы снизилась звукопередача через балки в стены. При настилке паркета с фризом по центру помещения натягивают шнур для маячной елки. В остальном процесс настилки аналогичен процессу настилки паркета на мастиках. Паркетные планки крепят гвоздями длиной 40 и толщиной 1,6— 1,8 мм. В каждую планку длиной до 300 мм забивают три гвоздя: два — в боковой паз и один — в торцевой.
В планку длиной более 300 мм забивают четыре гвоздя, из них три — в боковой паз и один — в торцевой. Настилку паркета можно вести одному, но лучше вдвоем: один настилает паркет, а другой подбирает правые и левые планки и раскладывают их по 4—6 штук по ходу движения первого. Настилка ведется так. Укладывающий паркет встает на правое колено по направлению укладки. Ящик с гвоздями ставит с левой стороны, в правой руке держит молоток, в левой — добойник. Уложив первую планку маячной елки точно по шнуру, правым коленом прижимает ее к основанию; левой рукой берет гвоздь и легким ударом направляет его в паз под углом 45°. Затем сильным ударом загоняет до конца паза. После этого на шляпку гвоздя ставит добойник и третьим ударом утапливает шляпку. Забив в боковой паз два или три гвоздя, один гвоздь забивает в торцевой паз.
К первой планке так же крепят вторую. Чтобы она плотнее вошла гребнем в паз, по ее торцу ударяют молотком. После этого укладывают второй ряд планок. Правой или левой рукой укладчик берет планку и сплачивает ее с ранее уложенной двумя ударами молотка. Первый удар наносит по торцу планки, а второй — по боковой кромке (см.рис 2.). Таким образом гребень попадает в паз соседней планки. (Она должна плотно примыкать к ранее уложенной.) После этого левой рукой берет из ящика гвоздь и забивает его под углом 45°. Уложив один ряд паркета, работающий поворачивается в противоположную сторону и в таком же порядке продолжает работу. В процессе укладки желательно использовать паркетный молоток. Обычный молоток менее удобен и снижает производительность труда.
Чтобы не испортить кромки планок при их сплачивании, удары следует наносить через деревянную прокладку (см.рис 2. б). Рассмотренным способом настилают рядовой паркет в елку до крайних рядов, примыкающих к стенам или фризам. Последние ряды крепят одним или двумя гвоздями в зависимости от линии фриза. Паркет с фризом настилают так же, как и на мастике.

Рис. 2.Посадка паркетных планок.
а - ударами молотка по продольной кромке; 6 -ударами молотка по торцевой кромке; в - сплачивание паркета при помощи деревянной прокладки; г- забивка гвоздей в паз планки.

Паркетный пол

 НАСТИЛКА ПОЛОВ ИЗ ШТУЧНОГО ПАРКЕТА РАЗЛИЧНЫМ РИСУНКОМ.
Штучный паркет настилают квадратами, прямыми и развернутыми, а также прямыми линиями, ковром (см.рис 3), с фризом и без фриза. При настилке прямыми квадратами планки располагают параллельно стенам комнаты. При этом почти не приходится обрезать планки. При настилке развернутым квадратом планки располагают под углом 45° к стенам помещения. Развернутый квадрат можно выполнить безотходным способом, но приходится распиливать много планок для заполнения треугольников, которые остаются в местах примыкания паркетного покрытия к стенам и фризам. Составляя план укладки паркета в виде квадратов, сначала выкладывают полосу из планок по ширине помещения. Желательно подбирать планки такой длины, чтобы рисунок лег на основание с наименьшим количеством отходов. Конечно, у стены можно использовать планки других размеров. При правильно составленном плане укладки концы планок приходится отпиливать только по окончании настилки у одной из коротких сторон помещения. Для настилки маячного ряда квадратов шнур натягивают поперек помещения. По натянутому шнуру настилают планки на мастике или на гвоздях. Маячный ряд настилают как можно ровнее. Настилать паркет рисунком развернутый квадрат начинают с пробной укладки насухо квадратов по диагонали помещения. Планки подбирают таких размеров, чтобы можно было уложить поперек помещения целое число квадратов. Первый ряд начинают настилать от стены, на расстоянии, равном половине диагонали квадрата плюс 15—20 мм на зазор между стеной и паркетом. Такое расстояние откладывают от углов комнаты. На длинных противоположных стенах находят точки, между которыми натягивают шнур. При настилке паркета рисунком развернутый квадрат с фризами шнур натягивают не между двумя противоположными стенами, а между линиями, которые ограничивают фризо вые ряды. Настилать паркет с прямым рисунком несложно, поэтому и план укладки не требуется. Здесь применяют планки длиной 350—400 и шириной 35—40 мм. Чтобы не скосить первый ряд паркета, надо натянуть шнур вдоль длинной оси комнаты. Паркетные планки можно применять любой длины, но обязательно одинаковой ширины. Выполнить рисунок «ковер» несложно: сначала натягивают шнур, потом укладывают планки вдоль длинной стены, а затем — перпендикулярно к ней.

Рис. 3.Настилка штучного паркета различным рисунком.
а-б - прямым квадратом; в - развернутым квадратом; г - прямыми линиями; д - ковровый рисунок.

Паркет

ОТДЕЛКА ПАРКЕТА.
Неодима, когда паркет настлан небрежно и отдельные планки сильно выступают или когда паркет сильно выношен. Строгание выполняют рубанками и шерхебелями с хорошо наточенными и направленными ножами. Строгают древесину в направлении волокон. Паркет, протертый мокрой тряпкой, строгается легче, но менее чисто, чем сухой. Строгание выполняют стоя на коленях. Чтобы колени меньше ощущали твердость паркета, под них подкладывают что-нибудь мягкое, а при больших объемах работ мастера-паркетчики надевают специально сшитые войлочные наколенники.
Циклевание паркета - выполняют для того, чтобы зачистить поверхность древесины после строжки, так как на ней часто остается много ворса. Циклюют по мокрой и сухой древесине. По мокрой циклевать легче, но после высыхания на поверхности может остаться ворс. Чтобы его удалить, приходится повторно циклевать хорошо наточенной и направленной циклей. Циклевание по сухой древесине много тяжелее, но поверх ность получается чище, без ворса. Точить и направлять циклю в этом случае приходит ся чаще. Порядок циклевания следующий. Полы подметают, удаляют отдельные загрязнения, протирают небольшую часть пола влажной тряпкой или поролоном. (Сильно смачивать паркет нельзя, так как, высыхая, планки могут покоробиться.) Циклю берут двумя руками, приставляют к паркету и, с нажимом двигая ее на себя, снимают стружку см.(рис 4.).
Снятую стружку периодически сметают в сторону, чтобы она не мешала работе. Циклю ведут вдоль планки, по направлению волокон, а не наоборот, чтобы не было задиров. Циклеванием паркет только зачищают, но не выравнивают впадины и провесы. Чтобы выровнять пол, отдельные места циклюют 2—3 раза и более, поэтому легче пол острогать. После циклевания паркет древесины из твердых пород, например дуба, бука, становится блестящим, а натертый мастикой или покрытый лаком имеет хороший глянец.
Натирка мастикой и покрытие лаком - предохраняют полы от быстрого загрязнения и увлажнения, придают им блеск, выделяя текстуру древесины. Уход за такими полами более прост и менее трудоемок, чем за неотделанными.
Для натирки паркета используют различные мастики: одни предварительно разбавляют водой, другие наносят на пол тонким слоем и натирают вручную или полотером. К каждой мастике, выпускаемой промышленностью, прилагается инструкция (напечатана на упаковке или на отдельном листке), согласно которой необходимо ее приготовлять и применять. Некоторые мастера-паркетчики рекомендуют натирать дубовый паркет водными мастиками, а буковый и из других пород — безводными. Водные мастики разводят в крепкой посуде горячей водой. С пола удаляют грязь и пыль и наносят мастику равномерным тонким слоем щеткой или тряпкой. Как только высохнет первый слой мастики, пол покрывают вторично.
После просыхания мастики паркет натирают жесткой волосяной щеткой или полотером, что во много раз быстрее и легче, да и пол получается более блестящим. Мастику на основе скипидара разводить не надо. Наносят ее за два раза тонким слоем с помощью тряпки или жесткой щетки, хорошо растирают, и только после просушки пол натирают. Покрытие лаком более надежно. Лак продаёт ся упакованным в герметичную посуду, на которой имеется инструкция по его приме нению. Перед покрытием пола лаком его хорошо очищают от всевозможных загряз нений, мастик и пыли. Покрытые лаком полы необходимо сушить строго определенное время, указанное в инструкции.

Рис. 4. Циклевание паркета. а - разновидности циклей; б - циклевание; 1 - стальные пластинки; 2 - заправка цикли; 3 - штифт; 4 - заусенец.

Циклевание паркета

РЕМОНТ ПАРКЕТНЫХ ПОЛОВ.
Паркетные полы от длительной эксплуатации изнашиваются и требуют соответствую щего ремонта. Отдельные паркетные планки на деревянных основаниях заменяют следующим образом.
1. Старые планки, если они непрочно держатся, вынимают. Если планки стоят прочно, то их вырубают, т. е. скалывают гребни с продольной и торцевой сторон. Планки вынимают, место под ними расчищают, подготавливают точно такие же по размеру новые, срубают гребни, вставляют на место и прибивают с лицевой стороны гвоздями. Чтобы шляпки гвоздей были меньше заметны, их сплющивают и направляют вдоль древесины, утапливая в ее толщу на 2—3 мм.
2. Изношенные планки вынимают, основание очищают от бумаги, грязи, пыли, а новые планки наклеивают на столярном, казеиновом или синтетическом клее или на эпоксидной смоле (основание при этом должно быть очищено от клея, если ранее паркетные планки наклеивались) . Через одни-двое суток выполняют пристрожку планок. Если основание негвоздимое, планки приклеивают той же мастикой, на которой велась настилка. Однако чаще всего из-за невозможности приобрести нужную мастику приходится применять битумную.
Если под отставшей планкой осталось много мастики, ее можно расплавить каким-либо нагретым металлическим предметом. На разогретую мастику кладут планку и пригружают тяжелым грузом. Когда мастики мало, основание расчищают, покрывают его приготовленной мастикой, ставят планку на место и пригружают. Если выпала одна планка, а расположенные рядом планки держатся прочно, то ее можно прибить к ним тонкими гвоздями с откусанными шляпками. Гвозди вбивают под углом и утапливают в толщу древесины. В пересохшую древесину дуба, бука, граба гвозди забить практически невозможно. Поэтому рекомендуется сначала просверлить отверстие в планке по диаметру применяемого гвоздя. Это обеспечивает его легкое забивание.
3. В бетонное основание гвозди не забьешь, поэтому поступают различно. Если между планками имеется щель шириной 1 мм, то можно с помощью стальной полоски вычистить всю грязь, пыль и старую мастику с обеих продольных кромок и тем самым обнажить свежую древесину. В подготовленную щель сначала с одной, затем с другой стороны вводят какой-либо водостойкий клей или эпоксидную смолу. Заполнив щель, выдерживают нужное время, а затем застрагивают выступающую планку. Если нет нужного клея, то поступают так. Просверливают отверстие глубиной 50—60 мм (вместе с планкой), диаметром 4—5 мм.
Пыль из отверстия удаляют пылесосом. Из той же древесины, что и планка, изготовляют деревянный круглый нагель, длина которого на 10 мм больше глубины просверленного отверстия, а диаметр на 1—2 мм больше диаметра отверстия. Нагель забивают насухо или смазывают густотертой масляной краской только его конец длиной 15—20 мм. При наклейке планок горячими мастиками последние наносят на основание в таком количестве, чтобы после разравнивания мастики слой ее не превышал 1—1,5 мм, при условии что основание очень ровное. Мастика не должна выдавливаться из швов. Снимают мастику стамеской или циклей, но не бензином или керосином: в них она растворяется, впитывается древесиной и оставляет на планках черные неудалимые полосы и пятна. Щели между планками можно также заполнить различными замазками. Материалы берут в частях по массе.
Замазка на водорастворимом (жидком) стекле.
Берут 20 ч. жидкого стекла, 20 ч. мелких сухих древесных опилок, 20 ч. сухого просеянного мела. Для подкраски добавляют сухую краску нужного цвета или смесь двух-трех красок (не более 5% массы мела и опилок). Сначала тщательно перемешивают между собой мел, опилки и краску. Густое жидкое стекло предварительно разводят водой. Приготовляют замазку небольшими порциями и сразу же применяют в дело. Швы предварительно хорошо очищают от пыли и грязи.
Замазка быстро схватывается и прочно склеивается с паркетной планкой. Ее втапливают в щели на всю их глубину деревянным шпателем. После схватывания можно зачистить замазку шкуркой или срезать стамеской ее излишки. Правильно приготовленная и подкрашенная замазка часто почти не отличается от паркета, особенно после его натирки.
Замазка на портландцементе. Отвешивают 5 ч. портландцемента, 5 ч. просеянных через сито мелких опилок, 14 ч. воды и 2 ч. столярного клея. Клей варят в указанном количестве воды, добавляют в него цемент и опилки и хорошо перемешивают. При необходимости добавляют сухую строительную краску. Замазку лучше применять в подогретом до 40...50°С состоянии.
Замазка на эпоксидном клее - очень прочна. Сначала готовят смесь из просеянных опилок и портландцемента, которые берут в равных частях. Сухую строительную краску добавляют в небольшом количестве. Приготовленную из этих материалов сухую смесь затворяют на приготовленном эпоксидном клее. Порции небольшие. Заполнив швы полностью замазкой, их тут же сравнивают и заглаживают. Высохшая замазка обрабатывается с большим трудом.

 

Кредит Банк. Потребительские кредиты наличными. Банки Росии и Москвы.
Кредит Банки Росии и Москвы.
Потребительские кредиты наличными.

-------------------------------------------------------------------

карта сайта

Дизайн и разработка сайтов | Продажа готовых сайтов