Сайт домашнего мастера. Всё своими руками. Полезные советы. Статьи, примеры, образцы, обучение, чертежи, картинки, бесплатно.

Полезные советы на каждый день.
Делаем всё своими руками.

СОВЕТЫ
СТАТЬИ
ПРИМЕРЫ
ОБРАЗЦЫ
СХЕМЫ
ОБУЧЕНИЕ
БЕСПЛАТНО!

 

 

главная

новости

мебель

авто мастер

дом мастер

компьютеры

партнерам

реклама

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
СОВЕТЫ ВЕБМАСТЕРУ
Лестницы
Интерьеры
Мебель плетёная
Мебель садовая
Мебель для дачи
Мебель для дома
Мебель для кухни
Мебель для детской комнаты
Мебель для спальни

Сигнализация
Ремонт квартир
Ремонт домов
Ремонт полов
Ремонт лестниц
Ремонт мебели
Ремонт обуви
Ремонт бондарных изделий
Дома
Загородный дом
по ФЭН-ШУЙ

Летняя кухня
Летний душ
Дизайн участка
Застройка участка
Веранда
Беседка
Зона отдыха
Хозблок
Мастерская
Навесы
Детская площадка
Пруд
Мансарды
Ограждение участка
Терраса
Пергола
Бассейны
Парники
Теплицы
Инженерные системы
Столярные работы
Стекольные работы
Мой дом - моя крепость
Погреба
Гаражи
Словарь строительных терминов
Бани
Cауны
Народные поверья связанные с огнём
Печи
Камины
Делаем мангалы
Коптильни
Витражи
Электрика
Моделист-конструктор
Коллекционирование
Поделки-самоделки
Домашнее рукоделие
Хозяйкам на заметку
Разное
Всякая всячина

РЕМОНТ ПОЛОВ

Уст-во и ремонт полов с пластиковым покрытием.

Общие сведения.
Для покрытия полов широко применяется линолеум. Это прочный, эластичный, бесшумный при хождении материал, обладающий высокими санитарно-гигиеническими свойствами. Он может быть весьма долговечным, если под него правильно подготовлено основание и если он хорошо наклеен. Покрытие из поливинилхлоридных плиток в отличие от покрытия из линолеума имеет много швов. При неправильной настилке это сказывается на внешнем виде и санитарно-гигиенических свойствах покрытия. Зато при повреждении какой-то плитки в процессе эксплуатации ее легко заменить, имея для этого в запасе несколько плиток. При износе линолеума приходится ставить заплату, которую, конечно, легко заметить.
Линолеум и плитки - эластичные материалы, поэтому если их наклеить на основание, имеющее какие-либо дефекты (бугры или впадины), то они будут выделяться на поверхности наклеенных материалов. В таких местах линолеум и плитки быстрее всего истираются и приходят в негодность. Из сказанного можно сделать вывод, что основание, на которое настилают линолеум или плитки, должно быть подготовлено очень хорошо. Однако следует иметь в виду и то, что поверхность основания должна быть шероховатой для прочного сцепления с ней клеев и мастик. С глянцевитными поверхностями клеи и мастики сцепляются плохо и чаще всего скоро отстают от них.

Материалы.
Линолеумы изготавливают из различных материалов. Самые распространенные виды - поливинил-хлоридный и резиновый многослойный (релин). По структуре различают линолеумы без подосновы, на тканевой и на теплоизолирующей подоснове.
Поливинилхлоридный многослойный и однослойный без подосновы линолеум изготовляют однотонным, отделанным под мрамор или с печатным рисунком. Рулоны имеют длину 12 м, ширину 1200— 2400 мм и толщину 1,5—1,8 мм. Рулон может состоять из кусков длиной не менее 3 м. Недостатком этого типа линолеума является то, что при отрицательных температурах воздуха в помещении резко снижается его эластичность.
Поливинилхлоридный линолеум на тканевой подоснове выпускают с однотонной поверхностью, под мрамор или с печатным рисунком. Изготовляют его пяти типов — А, Б, В, Г, Д (например, А — многоштриховой дублированный с лицевым слоем из прозрачной поливинилхлоридной пленки с печатным рисунком и т. д.). Выпускают рулонами, которые могут иметь куски длиной не менее 3 м. Длина рулона 12 м, ширина 1350—2000 мм, толщина 1,6 к 2 мм.
Поливинилхлоридный линолеум на теплоизолирующей подоснове изготовляют двухслойным однотонным или с печатным рисунком. Верхний слой покрыт прозрачной поливинилхлоридной пленкой, нижний — нетканый, служащий теплоизолирующей подосновой. Выпускают рулонами длиной 12 м, шириной 1350—1800 мм, общей толщиной 3,6 мм. Его можно применять только там, где нет интенсивного движения.
Поливинилхлоридный линолеум со вспененной подосновой и печатным рисункомвыпускают многоцветным с тисненой и нетисненой лицевой поверхностью. Его выпускают двух типов: Л-1,8 толщиной 1,8 мм для полов в помещениях жилых и общественных зданий и ЛТЗ-3,3 (теплозвукоизоляционный) толщиной 3,3 мм для полов жилых зданий. По качеству к рассмотренным видам линолеума предъявляются следующие требования: лицевая сторона не должна иметь раковин, складок, царапин, пятен, полос, брызг от краски и искажений рисунка. Линолеум должен быть равномерно окрашен и не изменять цвета под воздействием воды, света и воздуха.
Резиновый многослойный лино­леум (релин)окрашен на всю толщину лицевого слоя. Он может быть однотонным или разделанным под мрамор. Релин очень эластичный материал, он состоит из верхнего слоя толщиной не менее 0,8 мм и одного-двух нижних слоев. Изготовляют релин трех типов: А — для настилки в жилых, общественных и производственных зданиях; Б — в общественных и производственных, где имеется принудительная вентиляция; В (антистатический) — в операционных и специальных лабораториях. Выпускают рулонами длиной 12 м, шириной 1000,1200,1400 и 1600 мм, толщиной 3 мм.
Поливинилхлоридные плитки бывают однослойными и многослойными, они, по сути, ничем не отличаются от линолеума. Лицевая поверхность может быть гладкой однотонной, многоцветной, с тисненым рисунком. Изготовляют квадратные плитки размером 300x300 мм и трапецеидальные — левые и правые (их изготовляют из квадратных плиток размером 300x300 мм). Толщина 1,5; 2 и 2,5 мм.
Поливинилхлоридные прессованные плитки «Превинил-Э»изготовляют однослойными толщиной 45 мм, размером 500x500 мм. Эти плитки обладают низкой истираемостью.
Ковровые материалы для устройства покрытий полов иногда настилают, не закрепляя их к основанию. Это ворсолин —двухслойный материал без теплоизолирующей подосновы, одноцветный и многоцветный. Выпускают его полотнищами длиной 6 м, шириной 700 мм, толщиной 5 мм. Синтетический материал для полов на вспененнойлатексной подоснове изготовляют двухслойным с толщиной нижнего слоя не менее 4 мм. Лицевой слой гладкий или из ворсовой синтетической ткани. Материал обладает хорошей износостойкостью. Длина рулонов 6 м, ширина 90 мм. Ворсово-прошивные ковровые материалы изготовляют коврами длиной не менее 6 м и шириной до 4,5 м. Все рассмотренные материалы до их применения должны быть выдержаны в теплом помещении не менее двух недель (чем дольше, тем лучше). Это необходимо для стабилизации размеров линолеума, плиток, которые обладают способностью давать усадку или расширяться. При настилке хорошо выдержанных материалов таких явлений не бывает. Хранить все рулонные материалы следует только в вертикальном положении, так как при хранении в горизонтальном положении они слеживаются и при раскатывании ложатся волнообразно. Для приклеивания рассмотренных материалов к основанию применяют клеи и мастики.
Клеи, применяемые для наклеивания линолеума и плиток, — относительно жидкие вещества, редко имеющие в своем составе наполнитель, и то в небольшом количестве. В зависимости от своих физико-механических свойств они могут склеивать между собой или только однородные или разнородные материалы. Поэтому важно правильно подобрать клей, чтобы он не только надежно приклеивал, но и не разрушал сами материалы (линолеум или плитки), не выделял различных нежелательных запахов.
Клей «Бустилат»представляет собой сметанообразную массу белого цвета. Запахов после твердения не выделяет. При работе с ним надо соблюдать противопожарные правила. Срок хранения в герметически закрытой таре при температуре не свыше 5°С не более месяца. Бустилат» служит для наклеивания поливинилхлоридного линолеума на тканевой и синтетической подоснове, различных поливинил -хлоридных плиток на различной подоснове и синтетических ворсовых ковров на бетонные основания и цементные стяжки влажностью не более 4%. Влажность воздуха в помещении не более 60% и температура не ниже 15°С. Наносят клей слоем толщиной 0,7—0,8 мм (для линолеума и плиток) или 0,6—0,7 мм (для синтетических ковров). Расход клея, г/м2: для синтетических ковров — 700— 800, для линолеума и плиток — 800—900. Клей набирает прочность через 3 сут после нанесения.
Этилацетатный клей ПМП-10 —сметанообразная масса светлого цвета, приготовленная на основе этилацетата, дибутилфталата и поливинилхлоридной смолы. Клей водостоек и нетоксичен. Хранится в герметичной посуде не более месяца. Используют для приклеивания линолеума и плиток без подосновы. Толщина наносимого слоя клея 0,3—0,4 мм; расход 400—500 г/м2.
Поливинилацетатный клей —сметанообразная масса белого цвета. В этот клей добавляют наполнитель — портландцемент марки 400— 500 (не более 12% по массе). Применяется для приклеивания линолеума на теплозвукоизолирующей подоснове, поливинилхлоридных плиток на тканевой подоснове, синтетических ворсовых ковров. Клей наносят тонким слоем (0,4—0,5 мм); расход 400—500 г/м2.
Дисперсионный клей АДМ-К —сметанообразная масса коричневого цвета. Клей нетоксичен, водостоек, пожаробезопасен. Хранится в герметичной посуде не более 3 месяцов. Применяют для наклеивания всех видов поливинилхлоридных линолеумов и плиток с подосновой, в том числе плиток «Превинил». Наклеивать можно на бетонное основание, цементно-песчаную стяжку, древесно-волокнистые плиты с влажностью не более 60%. Наносят клей слоем 0,2—0,3 мм; расход 300—400 г/ /м2. Для плиток «Превинил» толщина слоя увеличивается на 0,1 мм; расход клея 400—500 г/м2.
Битумно-синтетический клей —вязкая масса черного цвета, водостойкая и нетоксичная. Состоит из смеси битума, резинового клея, растворителя (уайт-спирит) и наполнителя в количестве не более 5%. Срок хранения в герметичной посуде не более 3 мес. Для наклеивания поливинилхлоридных плиток клей наносят слоем толщиной 0,3— 0,4 мм, для наклеивания линолеума и плиток «Превинил» — 0,4—0,5 мм; расход клея соответственно 300— 400 и 400—500 г/м2.
Кумаронобу тилформалъдегидный клей 88-Н —вязкая масса серого цвета с желтоватым оттен­ком. В герметичной таре хранится не более 3 мес. Перед применением необходимо развести бензином до нужной вязкости. Используют для наклеивания линолеума и плиток без подосновы. Толщина слоя клея 0,1—0,2 мм (по ровному основанию); расход 150—250 г/м2.
Мастики применяют для тех же целей, что и клеи. Приготовляют их из органического вяжущего (в основном битума) с тонкомолотыми наполнителями и добавками. Кроме того, мастики бывают резинобитумные, полимерные и др. Эти мастики применяют в горячем состоянии, если же в них вводят растворитель, то используют и холодными. Хранить мастики следует в герметичной посуде. Горячие мастики набирают прочность через 2—3 ч, холодные — через 3—7 сут после нанесения. Наполнителями в мастиках служат асбест 6 и 7-й групп (не менее 10% массы мастики), а также пылевидные материалы: трепел, тальк и другие плотностью до 3000 кг/м3 (до 25%). Иногда приме няют комбинированные наполнители из смеси разных материалов; их добавляют не менее 20%. Для приготовления мастик битум нагревают до 220°С, до полного его расплавления и удаления воды, т. е. до тех пор, пока битум не перестанет выделять пену. Работая с горячими мастиками, необходимо соблюдать правила техники безопас. ности. Многие мастики готовят примерно за час до начала работ. Если горячая мастика загустела, то ее подогревают. Холодные мастики более удобны и безопасны в работе. Приготовлять мастику необходимо вдали от сгораемых помещений, строго соблюдая противопожарные требования. Рядом с печью или костром должны находится в достаточном количестве песок и вода, необходимые для тушения загоревшегося битума.
Горячая битумная кровельная мастикамасса темно-коричневого цвета, неводостойкая и нетоксичная. Ее приготовляют из строительных нефтяных битумов марки БН-50/50, кровельных нефтяных битумов марки БНК-45/180 или высокоплавкого нефтяного битума. В процессе плавления битума на его поверхности появляются всевоз можные посторонние примеси, которые необходимо удалять сеткой на длинной ручке или банкой на такой же ручке с пробитыми в ней отверстиями. Чтобы битум быстрее расплавился, его рекомендуется нарубить мелкими кусками. Для приготовления 10 кг мастики требуется: 8,5 кг битума, например, марки БН-50/50 и 1,5—1,7 кг наполнителя (торфяная крошка, мелкий асбест, молотый шлак или известняк, древесная мука, просеян ные через частое сито). Загруженный в котел или бак на 3/4 его объема битум нагревают до плавления, всплывшие примеси удаляют. Нагревать битум надо до тех пор, пока он не перестанет пениться, т. е. не станет обезвоженным. Погасив огонь, в битум добовля
ют сухой наполнитель и тщательно все перемешивают. Применяют мастику только в горячем состоянии. На этой мастике наклеивают гидроизоляционные материалы и линолеум без подосновы. Наносят мастику слоем 1—1,5 мм, расходуя 1,1—1,7 кг/м2.
Холодная битумная кровельная мастика.Для приготовления 10 кг мастики необходимо взять 5 кг битума указанной выше марки, 3 кг зеленого масла или керосина и 2 кг мелкого наполнителя, лучше асбеста 6 или 7-й группы. Битум плавят до прекращения  спенивания. Огонь гасят, и при непрерывном помешивании в битум вливают небольшими порциями зеленое масло или керосин, а затем, также небольшими порциями, вводят наполнитель. Все это тщательно перемешивают. Приготовленную массу сливают в герметичную посуду и применяют для наклейки линолеума без подосновы. Холодную битумную мастику приготовляют также из нефтяного битума указанной марки (75,5%), канифоли (3%) и автомобильного бензина (21,5%). Сначала плавят би­тум, затем канифоль и все перемешивают не менее 10—15 мин. Загасив огонь, битуму дают остыть до 80°С. После этого вливают небольшими порциями бензин и все тщательно перемешивают. Мастику с температурой не выше 55°С сливают в герметичную посуду. Кроме того, промышленность выпускает следующие мастики: битумно-резиновую изоляционную «Изол», битумно-скипидарную «Биски», холодную битумно-синтетическую, кумароно-каучуковые КН-2 и КН-3, «Перминид», «Гуми-лакс», на этикетках которых имеются указания по их применению. Все они изготовляются с применением материалов, которые не всегда доступны массовому застройщику. Однако имеются мастики, которые хорошо приклеивают линолеумы и плитки, а материалы для их приготовления имеются в продаже.
Лакомеловая мастика приготовляется из масляно-смоляного лака № 7 (40%), сухого тонкомолотого мела (60%) путем смешивания материалов между собой. Чтобы смесь получилась однородной, желательно ее перетереть на краскотерке или протереть через частое сито. Мастика применяется для наклеивания алкидного линолеума и должна быть использована в течение 7 ч. Твердеет при комнатной температуре через 3—5 сут.
Лакосуриковая меловая мастика приготовляется из масляного лака № 74, 75 или 408 (35—30%), сухой охры (3—5%), железного сурика (2—5%) и сухого тонкопросеянного мела (60%). Применяется для наклеивания линолеумов на тканевой подоснове. Мастику приготовляют так. Мел, охру и сурик тщательно смешивают между собой. В эту смесь вливают лак и снова тщательно перемешивают; желательно также дополнительно перетереть смесь в краскотерке. Жизнеспособность мастики 2—3 сут. Загустевшую мастику разводят лаком. Расход мастики 1—1,2 кг/м2.
Цементно-масляно-меловая мастика приготовляется из олифы-оксоль (36%), молотого сухого мела (47%) и портландцемента марки 300—400 (17%). Данная мастика по свойствам и назначению аналогична лакомеловой. В процессе ее приготовления мел смешивают с цементом, в смесь вливают олифу-оксоль и вновь тщательно перемешива- ют. После этого перетирают на краскотерке или протирают через частое сито.
Грунтовки. Для более надежного приклеивания к основанию древесно-волокнистых плит, линолеума, плиток или синтетических ковров рекомендуется предварительно огрунтовать поверхность основания, а также приклеиваемые поверхности плит, линолеума и др. Мастику наносят на высохшую грунтовку. Грунтовки лучше всего готовить из тех же мастик или клеев, которыми будут приклеиваться линолеум и плитки, путем разведения их теми же растворителями, на которых они приготовлены. Под битумную мастику поверхность можно огрунтовать растворенным битумом, под дегтевую — каменноугольным пеком. Составы грунтовок, %по массе:
1) битум — 40, соляровое масло, керосин или автомобильный бензин — 60;
2) каменноугольный пек — 45, антраценовое масло — 55.
Отмеренные материалы нагревают до полного расправления и прекращения вспенивания, удаляя всплывающие примеси. Огонь гасят, остужают битум или пек до 80°С, вливают растворитель и все тщательно перемешивают. Приготовленная грунтовка должна быть жидкой и однородной (без комков). Лучше всего ее процедить через частое сито. После нанесения на сухое основание она должна высыхать за 5—10 ч без отлипа. Хранить грунтовки необходимо в герметичной посуде. Однако лучше всего приготовить грунтовку непосредственно перед применением.

Рис. 1. Зубчатые шпатели для нанесения и разравнивания мастики.

инструмент

Инструмент.
Ножи - применяют для резки линолеума и плиток. Они могут быть любой формы, но ручка или черенок должны быть такими, чтобы во время работы нож было удобно держать. Ножи следует хорошо наточить, чтобы они резали линолеум и плитки, а не рвали их. Лучше иметь два-три ножа.
Линейками - служат ровно строганные (вернее фугованные) рейки из сухой древесины длиной 2—3 м. Ширина реек 50—100 мм, толщина 15—25 мм. (Такое сечение снижает их коробление.) Вместо деревянных можно применять и стальные линейки с ровными кромками. Деревянные линейки надо хранить так, чтобы они не намокали и не могли покоробиться.
Зубчатые шпатели - изготовляют из кровельной, а лучше из более толстой стали. Длина шпателя 150—200 мм, высота 50—70 мм. Шпатель закрепляют в ручке. Применяют его только тогда, когда мастика способна растекаться. Зубчики позволяют распределить мастику по поверхности равномерным тонким слоем. Нерастекающиеся клеи и мастики наносят обычным деревянным шпателем, стараясь распределить их как можно ровнее.

Рис. 2. Разравнивание раствора малкой по деревянным маякам 1 - основание; 2 - зазор между основанием и малкой (толщина раствора); 3 - деревянные маяки; 4 - малка.

Рисунок

Подготовка оснований.
Основанием под покрытие могут служить так называемые черные полы из различных материалов. Они должны быть ровными, без бугров и выемок. Ведь даже незаметная на глаз соринка, оказавшаяся под линолеумом, вследствие его эластичности будет выгля деть бугорком. Кроме того, наличие пыли на основании снижает прочность приклеива ния линолеума и плиток. Поэтому после подготовки основания его следует хорошо подмести сначала обычным веником, затем щеткой, можно использовать и пылесос. Если доски пола прогибаются при ходьбе, то такой пол не пригоден для настилки линолеума или плиток, так как в местах прогиба он быстро приходит в негодность. Подготовленные основания проверяют фугованной линейкой (рейкой) длиной 2 м. Отдельные просветы между нею и основанием не должны превышать 3 мм.
Если основания холодные или очень неровные, их исправляют: деревянные закрывают древесно-волокнистыми плитами (ДВП); бетонные, кирпичные и другие выравнивают цементно-песчаным раствором, или, как говорят, стяжкой, либо также плитами ДВП. Перед настилкой линолеума, плиток или синтетических ковровых материалов основание, из каких бы оно не было выполнено материалов, должно быть сухим. К сухому основанию лучше приклеивается мастика, прочно удерживая наклеенный материал.
Деревянные основания.
выполняют из сухих досок шириной не более 100 мм. Доски следует укладывать годичными слоями в разные стороны. При такой укладке получается более ровное основание, почти не подверженное короблению. После настилки досок шляпки гвоздей должны быть утоплены в толщу древесины, чтобы они не портили инструмент во время строжки. Строгание хорошо выполнять машиной, но можно и вручную - сначала поперек, затем вдоль волокон. После этого поверхности рекомендуется отшлифовать шкуркой, обернув ею деревянный брусок: так удобнее держать шкурку, и работа движется быстрее. Все места с дефектами древесины исправляют путем шпатлевания. Вообще, если поверхность не очень чистая, ее лучше сначала проолифить, а затем прошпатлевать за один-два раза полумасляной шпатлевкой.
Места над шляпками гвоздей надо замазать заподлицо с основанием. Это замазывание, возможно, придется выполнить за два три раза с тем, чтобы после зачистки шпатлевка была строго на одном, уровне с деревянным настилом. Если она будет ниже основания, то над этим местом линолеум просядет. Если шпатлевка будет выше основания, то на поверхности линолеума или плиток будет возвышенность — бугорок. В любом случае это ведет к быстрому износу покрытия. Настилать линолеум или плитки на старые деревянные или паркетные полы можно только в том случае, если они прочные и доски при хождении не колеблются. Прогибающиеся доски пола перестилают, обязательно укладывая под них дополнительные лаги, которые располагают так часто, чтобы доски не прогибались.
Доски при настилке (или перестилке) сплачивают — сжимают как можно плотнее. Пол строгают. Если между досками имеются щели, их заделывают деревянными рейками с последующей пристрожкой. Узкие щели между досками предварительно расчищают от пыли и грязи, олифят, сушат и только затем замазывают полумасляной или масляной шпатлевкой. Шпатлевку хорошо зачищают. Не всегда удается шпатлевкой исправить грубые дефекты. Тогда приходится закрывать пол полутвердыми древесно-волокнистыми плитами. Бетонные основания обязательно выравнивают, если они не отвечают необходимым требованиям. Если бетонные основания в основном ровные, но местами имеют дефекты, то их следует устранить: бугры срубают, а впадины заполняют цементно-песчаным раствором с помощью шпателя, хорошо выравнивают и затирают. Иногда приходится дополнительно шлифовать пемзой или шкуркой. Если бетонные, каменные или кирпичные поверхности неровные, приходится делать цементно-песчаную стяжку, т. е. наносить цементный раствор.
Нанесенный раствор хорошо разравнивают и затирают или заглаживают полутерком с прибитой полоской резины. (Резина необходи ма для того, чтобы стяжка была слегка шероховатой для улучшения сцепления с ней клея или мастики.) Стяжку выполняют из цементно-песчаного раствора состава от 1:3 до 1:5 (в частях по объему): 1 ч. цемента марки 300—400 и 3—5 ч. песка. Песок необходимо просеять через частое сито с отверстиями не крупнее 3 х 3 мм. Приготовленный раствор должен иметь консистенцию густого теста и прочность после твердения в пределах 5—10 МПа (50—100 кгс/ /см2). Песок должен быть очень хорошо перемешан с цементом. При затворении водой эта операция повторяется. Раствор должен быть со­вершенно однородным. Раствор состава 1:3 более удобен для укладки, чем раствор 1:5, но в первом случае увеличивается расход цемента. Бетонное, каменное или кирпичное основание очищают от пыли и грязи, хорошо подметают, смачивают водой, и, как только она впитается в основание, приступают к укладке раствора.
Раствор на основание наносят отдельными горками, которые разравнивают полутерком, затирая потом теркой. Толщина слоя стяжки 20 мм. Более тонкая стяжка может быстро разрушиться. Разравнивание полутерком доступно квалифицированным специа­листам или тем, кто хорошо освоил технику разравнивания раствора. Тем, кто никогда этим не занимался, лучше поступить так: выстрогать деревянные рейки по толщине стяжки, уложить их на основание на расстоянии 1,5—2 м одна от другой строго на одном уровне и закрепить. (Если местами рейки прогибаются — подложить клинья.) Таким образом устанавливают так называемые деревянные маяки, по которым раствор разравнивают рейкой или доской.
Конечно, маяки могут быть и более толстыми, но раствор тогда придется разравнивать малкой (рейка с вырезами). При этом маяки надо ставить строго на определенном расстоянии друг от друга, чтобы между ними могла поместиться малка (см.рис 2). После того как уложенный раствор будет хорошо разровнен и слегка схватится, его можно затереть, применяя для этой цели терку с полотном больших размеров (см. гл. 6 «Штукатурные работы»). Вместо затирки можно выполнить заглаживание полутерком с прибитой резиновой полоской.
Стяжку для приобретения ею прочности в течение недели поливают водой по два-три раза в день. Благодаря этому на ней очень редко образуются трещины и раствор не отслаивается. Выполнять стяжку тонким слоем из цементного теста без песка не следует: при заглаживании ее кельмой или стальным полутерком получается очень гладкая поверхность, не обеспечивающая надежного при­липания мастики. Затем стяжку сушат, оберегая ее от загрязнения.
Паркетное основание, т. е. паркетный, изрядно изношенный пол необходимо хорошо подготовить под настилку линолеума или плиток. Все слабо держащиеся планки надо закрепить гвоздями или наклеить на мастике; трещины и щели обязательно замазать шпатлевкой, просушить ее и зачистить шлифовальной шкуркой. Сильно изношенные полы лучше выровнять древесно-волокнистыми плитами.
Плиточное основание. Настилать на плиточные полы линолеум без предварительной подготовки нежелательно, так как на его поверхности быстро появляются отпечатки плиток. Полы можно выровнять цементной стяжкой или же наклеить на них древесно-волокнистые плиты. Все грубые дефекты основания должны быть предварительно исправлены, зачищены, просушены, и только тогда на них настилают древесно-волокнистые плиты.
Выравнивание и утепление оснований древесно-волокнистыми плитами.
Если полы теплые, но неровные, то на них прибивают или наклеивают полутвердые плиты в один слой. Если полы необходимо утеплить, то на них сначала прибивают или наклеивают мягкие плиты (1—2 слоя), а затем полутвердые. Плиты изготовляют больших размеров разной твердости, плотности и толщины: мягкие плиты плотностью 150—350 кг/м3, толщиной 8—25 мм; полутвердые — плотностью 400—800 кг/м3, толщиной 6, 8 и 12 мм. К деревянным основаниям плиты прибивают гвоздями или наклеивают на них с помощью мастики, на негвоздимые основания плиты только наклеивают. В обоих случаях плиты должны плотно прилегать к основанию. Плинтусы перед работой отрывают, плиты раскладывают и прирезают по месту.
Наклеивание плит. После прирезки плиты снимают и грунтуют основание, желательно и тыльную сторону плит. Грунтовка, проникая в поры основания и плит, способствует хорошему сцеплению мастики с основанием и плитами. После высыхания грунтовки на битумной мастике наклеивают плиты. Мастику применяют горячую или холодную. Ее наливают на основание и разравнивают зубчатым шпателем тонким слоем (2-3 мм). Сначала укладывают мягкие плиты в таком порядке, в каком они были прирезаны, и припрессовывают их. Затем на уложенный слой наносят мастику и настилают  полутвердые плиты, т. е. второй слой. Плиты тщательно припрессовывают к основанию пригружают мешками с песком или кирпичами. Груз плотно прижимает их к основанию, и они прочно приклеиваются. Выдавленную мастику тут же удаляют. Груз снимают через одни-двое суток. Если плиты после наклейки на гвоздимые основания дополнительно закрепляют гвоздями, то шляпки гвоздей следует утопить в толщу плит на 2—3 мм, а отверстия над ними зашпатлевать и зачистить.
Крепление плит гвоздями.
К деевянным основаниям плиты можно крепить гвоздями. Гвозди забивают по кромкам через каждые 100 мм, а посередине листов - через 250—300 мм, но так, чтобы плиты везде плотно прилегали к полу. Шляпки гвоздей утапливают. Кромки плит зачищают, олифят, шпатлюют; углубления над шляпками гвоздей замазывают. Высохшую шпатлевку шлифуют. Если сначала укладывают мягкие древесно-волокнистые плиты, то их крепят, довольно редко забивая гвозди, а затем, когда сверху настелют полутвердые плиты, их прибивают длинными гвоздями, как сказанно выше.

Рис. 3. Закрепление кромок линолеума металлической рейкой.
1 - основание; 2 - линолеум; 3 - металлическая рейка; 4- шуруп.
Рис. 4. Приглаживание линолеума катком :
Рис. 5. Прирезка кромок линолеума ножом.
1 - основание; 2 - линолеум; 3 - нож; 4 - линейка.
Рис. 6. Пригрузка приклееных кромок линолеума
1 - основание; 2 - линолеум; 3 - шов между кромками линолеума; 4 - доска; 5 - груз.

настил паркета.

Настилка линолеума.
Линолеум можно настилать насухо, прибивая его гвоздями к деревянным основаниям, или, что гораздо лучше, наклеивать специальными клеями или мастиками заводского или домашнего изготовления. Линолеум в рулонах должен находиться в теплом сухом   помещении для выдерживания (стабилизации размеров) минимум две недели. Выдержанный линолеум нарезают на полотнища с запасом на усадку. При длине полотнищ до 6 м рекомендутся оставлять запас 20 мм, при длине до 10 м — 30—40 мм, более 10 м — 50—60 мм. Раскраивают линолеум, учитывая расположение его полотнищ в помещении. Одноцветный линолеум или с мраморовидным рисунком рекомендуется укладывать вдоль направления света, т. е. перпендикулярно к стене с окном. В этом случае швы менее заметны и пол кажется монолитным.
Линолеум с рисунком располага ются вдоль помещения, при этом рисунок на полотнищах линолеума должен точно совпадать. На деревянных основаниях полотнища линолеума укладывают вдоль досок, а их стыки должны находиться на середине целой доски. Когда приходится настилать линолеум в помещениях со сложным очертанием пола, то поступают так. Нарезают полотнища, раскладывают по стенам, намечают места расположения труб, пилястр и т. д. Измеряют их толщину, длину, диаметр и т. п., затем переносят их очертания на линолеум и вырезают лишние части.
Кромки полотнищ должны быть хорошо состыко ваны, т. е. плотно примыкать одна к другой. Поэтому их приходится прирезать по ровно строганной рейке или же накладывать кромки полотнищ одна на другую и одновременно отрезать от них узкую полоску. Нож должен идти строго под углом 90° по отношению к линолеуму, иначе кромки будут неплотно примыкать. Если правильно выполнить прирезку, то места стыка полотнищ могут быть совершенно незаметны при условии, что линолеум не даст в дальнейшем усадки.
Если же это произойдет, швы станут хорошо видны. Их придется замазывать полумасляной шпатлевкой, подкрашенной под цвет линолеума. Прочную шпатлевку можно пригото вить на эпоксидной смоле. Для этого мелкопросеянный, совершенно сухой мел смешива ют с одним или несколькими пигментами (сухими красками), подбирая нужный цвет. Затем сухую смесь затворяют на эпоксидной смоле или эпоксидном клее. Замазывать швы нужно аккуратно, чтобы не запачкать линолеум. Загрязнения тут же удаляют.
Куски линолеума, оставшиеся после прирезки, собирают и хранят. Они могут в дальнейшем пригодиться во время ремонта.
Настилка линолеума насухо.
Иногда в коридорах и других помещениях линолеум настилают насухо в виде дорожек или полностью застилают им пол. Основание, на которое настилают линолеум, предварительно хорошо осматривают, исправляют все дефекты, используя для ремонта шпатлевку. После ее высыхания и зачистки приступают к настилке линолеума. В данном случае просто рулон линолеума раскатывают по поверхности пола и отрезают излишки. Недостаток подобной настилки состоит в том, что кромки линолеума быстро обламываются. Поэтому к дощатым или паркетным полам кромки прибивают через 5 см толевыми или другими гвоздями с широкой шляпкой.
Несмотря на это со временем они все же разрушаются. При мытье полов в неплотности между линолеумом и полом проникает вода, что весьма нежелательно. Поэтому кромки лучше всего приклеить. Надежно предохраняют кромки линолеума также металлические  рейки — простые и с фальцами (см.рис 3.) Крепят рейки шурупами, шляпки которых должны быть утоплены в рейку, для чего в ней просверлива
ют отверстия с раззенковкой,   диаметр   которой  должен .быть на 1 мм больше диаметра шляпок шурупов. Для крепления реек к бетонным основаниям в последних сверлят или пробивают отверстия, в которые вбивают деревянные пробки, а в них ввертывают шурупы. При  настилке  без  наклеивания линолеум нарезают на полотнища необходимых   размеров,   дают   им вылежаться   в   течение   двух-трех недель, а еще лучше месяца. Плинтусы отрывают, пол подметают и настилают   линолеум   с   прирезкой кромок,  а  затем  ставят  на место плинтусы.
Наклеивание линолеума - гораздо надежнее, чем прибивание его гвоздями. Для каждого вида линолеума применяется свой клей или мастика. Поэтому, приобретая    линолеум, необходимо  знать, на каком клее или мастике его надо наклеивать. При этом следует учитывать и основание, на которое будет наклеиваться линолеум. Перед настилкой с подготовленного основания удаляют грязь и пыль, используя щетку или пылесос. Основание и тыльную сторону линолеума желательно огрунтовать (см. п. «Грунтовки»). Грунтовку наносят кистью, равномерным слоем. Если имеется возможность, полотнища линолеума на это время переносят в другое помещение и кладут тыльной стороной вверх.
Освободившееся место в помещении и тыльную сторону наклеиваемых полотнищ грунтуют и просушивают. После этого намазывают клеем или мастикой тыльную сторону подготовленного полотнища, переносят его к месту настилки, укладывают и приглаживают, сначала катком (см.рис 4.), а затем мешком с песком. В мешок насыпают не менее 50 кг песка. Чтобы случайно просыпавшийся песок не поцарапал лицевую сторону линолеума, под мешок подстилают в несколько раз сложенную мягкую ткань, коврик и т. п. Мешок перемещают по уложенному полотнищу от середины к краям. При этом мастика разравнивается, а ее излишки выходят из-под кромок. Их нужно тут же удалять. Так же наклеивают и другие полотнища. Если перенести нарезанные полотнища в другое помещение нельзя, то их кладут друг на друга тыльной стороной вверх, освобождая часть основания для грунтовки. После приклеивания первого полотнища на него перекладывают оставшиеся.
Можно наклеивать линолеум и подругому. Полотнище кладут на основание, отгибают на половину его длины, причем диаметр перегиба должен быть не менее 200 мм, так как при меньшем диаметре некоторые виды линолеума могут потрескаться. Конец отогнутого полотнища можно пригрузить. Затем грунтуют основание и тыльную сторону полотнища. После высыхания грунтовки на основание наносят мастику и наклеивают подготовленную половину полотнища.
Так же наклеивают и другую половину. Если на поверхности наклеенного линолеума окажутся пузыри, волнистость, то на них кладут груз: мешок с песком или фанеру, которую пригружают кирпичами или каким-либо другим грузом. Такую припрессовку выдерживают не менее трех суток. Если после этого дефекты не исчезнут, их следует исправить, как сказано в п. «Дефекты линолеумных покрытий».
Настилка линолеума с прирезкой кромок после настилки.
Если кромки линолеума повреждены, полотнища нельзя наклеивать так, как было только что рассказано. Кроме того, в ранее рассмотренных случаях не предусматривалась усадка линолеума после наклейки, а это приводит к образованию больших щелей в месте примыкания кромок. Предлагаемый способ поможет избежать этого. Плинтусы отрывают, основание (пол) ремонтируют или застилают древесно-волокнистыми плитами, затем грунтуют (то же рекомендуется сделать и с тыльной стороной линолеума).
Первое полотнище наклеивают у стены так, чтобы с той стороны, которая будет примыкать ко второму полотнищу, оставалась неприклеенная кромка шириной 200—250 мм. После приглаживания линолеума мешком с песком и исправления возможных дефектов наклеивают второе полотнище, обе кромки которого шириной 200—250 мм также не приклеивают. Причем кромка второго полотнища должна перекрывать кромку первого на 20—30 мм, т. е. на столько, чтобы при обрезке были удалены дефектные места. На второе полотнище наклеивают третье, чтобы его кромки перекрывали второе и также не приклеивались на 200—250 мм. (Если третье полотно примыкает к стене, то эта часть полностью приклеивается.)
Во время приглаживания полотнищ надо следить за тем, чтобы кромки случайно не приклеились. Наклеенный таким образом линолеум оставляют на три-четыре дня для подсыхания клея или мастики: если линолеум дает какую-то усадку, то она должна за это время произойти. Не приклеенная пока часть кромок если даст потом усадку, то она окажется настолько незначительной, что не приведет к образованию щели в шве. Кромки прирезают (отрезают) острым ножом по хорошо фугованной линейке (рейке). На кромки линолеума кладут линейку, плотно ее прижимают коленом и левой рукой (или ее придерживают второй работающий). Можно пригрузить линейку тяжелым грузом, чтобы она не сдвинулась с места.
К линейке приставляют нож под углом 90° и режут, желательно за один проход ножа, сразу обе кромки (см.рис 5.). Если линолеум плотный и толстый, за один проход ножа обе кромки прорезать невозможно. Тогда за один прием отрезают одну кромку, но так, чтобы на втором полотнище остался след от ножа. По этому следу и обрезают кромки второго полотнища. Если линолеум наклеивается непосредственно на бетонное основание или цементную стяжку, то чтобы не затупить лезвие ножа, под нижнее полотнище подкладывают полоску плотного картона или тонкую фанеру. После прирезки кромок линолеума приступают к их приклейке. Кромки отворачивают, промазывают основание (или основание и тыльную сторону линолеума) мастикой и приклеивают.
Сначала приклеивают кромку первого полотнища, затем — второго и тщательно приглаживают. Выдавленную из-под кромок мастику удаляют, закрывают шов бумагой, кладут на него доску и хорошо ее пригружают (см.рис 6.). Под пригрузкой кромки находятся 6—7 сут. Сняв груз, кромки осматривают и, если замечают вздутие и вспучивание, делают исправление и повторяют пригрузку. Если и после повторной пригрузки вспучивание не исчезает, то кромки в этих местах поднимают, промазывают их клеем или мастикой и пригружают еще на несколько дней. После снятия пригрузки кромки тщательно осматривают. Если в результате небрежной прирезки кромками образовались небольшие щели, их замазывают полумасляной шпатлевкой, подкрашенной под цвет линолеума. Можно применять шпатлевку на эпоксидной смоле или клее такого же названия.
Настилка линолеума с рисунком.
Линолеум с рисунком наклеивают так, чтобы рисунок по кромкам точно совместился. Ранее уже говорилось о том, что одни линолеумы могут давать усадку, другие, наоборот, расширяются. Поэтому наклеивать линолеум с рисунком нужно следующим образом. У полотнищ линолеума обрезают кромки с помощью ножа по линейке. Чтобы кромка была ровной и чистой, нож должен быть очень острым. Если наклеивают два полотнища, то обрезают только кромки, которые стыкуются. При наклеивании трех и более полотен в средних полотнах обрезают кромки с двух сторон. Наклеивать линолеум с рисунком можно двумя способами.
Первый способ. После обрезки кромок наклеивают первое полотнище линолеума, намазывая мастикой или клеем всю его тыльную поверхность. Через 2—3 сут наклеивают только примыкающую кромку второго полотнища шириной 150—200 мм, а остальную его часть оставляют неприклеенной. Приклеенные кромки пригружают на 2—3 сут и только после этого приклеивают второе полотнище полностью.
Если требуется наклеить три полотнища, то прежде всего полностью наклеивают среднее полотно и хорошо его пригружают. Через 2—3 сут наклеивают кромки двух боковых полотен, намазывая мастику, или клей полосой в 150—200 мм, и пригружают их. Через 2—3 сут боковые полотна наклеивают полностью.
Второй способ. В первую очередь наклеивают кромки стыкуемых полотен, нанося клей или мастику полосой не шире 150-200 мм. Через 2-3 сут после схватывания мастики наклеивают остальное полотнище. Рисунок стыкуемых полотен должен точно совпада
ть.Почему линолеум с рисунком наклеивают именно так? Дело в том, что при усадке между полотнищами образуется щель и ее приходится замазывать шпатлевкой, что нежелательно, а при расширении линолеума кромки могут вспучиться, зайти одна на другую, в результате чего нарушится совпадение рисунка. Если же полотнища в стыках прочно приклеены, то усадка (или расширение) оставшейся части линолеума на них не влияет и смещения рисунка не произойдет.
Дефекты линолеумных покрытий.
Мастики или клеи низкого качества, недостаточно тщательная подготовка основания (пола), настилка линолеума на влажное основание, плохое приглаживание линолеума к основанию приводят к различным дефектам линолеумных покрытий — вздутиям, волнистости, отклейке от основания и т. д.
Вздутия - образуются в результате применения неправильно приготовленных или сильно загустевших мастик и клеев заводского изготовления либо от несоблюдения сроков сушки оснований и выдержки настланных линолеумных покрытий. Например, алкидный линолеум имеет в своем составе такие наполнители, которые жадно поглощают имеющуюся в основании влагу, набухают и увеличиваются в размерах. Мастика, нанесенная на не вполне просохшее основание, непрочно приклеивает линолеум: он легко отстает и вздувается. Кроме того, вздутия образуются при нанесении мастики очень тонкими слоями (менее 0,5 мм), в местах, где вовсе нет мастики или слой ее превышает 2 мм (мастика долго высыхает).
Линолеум, подвергаясь деформации при высыхании, отрывается от основания или на нем образуются вздутия. Чтобы вздутий не было, мастику наносят одинаковым по толщине слоем по всему основанию, хорошо приглаживают линолеум, а если требуется, то и пригружают. Вздутия исправляют следующим образом. Прокалывают их шилом и выпускают воздух. Линолеум закрывают бумагой и хорошо проглаживают горячим утюгом либо кладут на него мешки с горячим песком. Так поступают только в том случае, если линолеум настлан на горячей битумной или резинобитумной мастике, которая плавится при нагревании.
Если линолеум местами после этого все же вздувается, то вздутое место прорезают ножом и вводят туда, т. е. под линолеум, спринцовкой или пером растворитель, на котором приготовлена клеящая мастика или клей. Мастика или клей от растворителя размягчается, а линолеум тщательно приглаживают и обязательно пригружают. Если же и после этого линолеум не приклеивается, значит, под ним нет мастики, и ее добавляют через подрез пером или тонкой палочкой. Иногда при раскатывании рулона линолеума на нем обнаруживаются вздутые места. Полотнища из такого линолеума нарезают таким образом, чтобы вздутия пришлись на края, где их легче исправить. Если линолеум отклеивается почти от всего основания, его осторожно снимают, очищают от мастики или клея и кладут в просторном помещении тыльной стороной вверх. Основание также очищают от мастики или клея, исправляют дефекты и огрунтовывают. По высохшей грунтовке настилают линолеум как обычно.

Волнистость
- образуется потому, что рулоны линолеума, сложенные навалом, хранились в таком виде длительное время и приобрели форму эллипса. Такие рулоны раскатывают и линолеуму дают вылежаться. Если через 10—12 сут волны не исчезнут, то линолеум кладут на ровное основание и проглаживают мешком с горячим песком. Еще лучше нарезать нужное количество полотнищ, уложить их так, чтобы самые большие были внизу, а самые маленькие наверху, и пригрузить на 7—12 сут. За это время линолеум выправится и после наклеивания будет ровным.

 

Кредит Банк. Потребительские кредиты наличными. Банки Росии и Москвы.
Кредит Банки Росии и Москвы.
Потребительские кредиты наличными.

-------------------------------------------------------------------

карта сайта

Дизайн и разработка сайтов | Продажа готовых сайтов