Сайт домашнего мастера. Всё своими руками. Полезные советы. Статьи, примеры, образцы, обучение, чертежи, картинки, бесплатно.

Полезные советы на каждый день.
Делаем всё своими руками.

СОВЕТЫ
СТАТЬИ
ПРИМЕРЫ
ОБРАЗЦЫ
СХЕМЫ
ОБУЧЕНИЕ
БЕСПЛАТНО!

 

 

главная

новости

мебель

авто мастер

дом мастер

компьютеры

партнерам

реклама

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
СОВЕТЫ ВЕБМАСТЕРУ
Лестницы
Интерьеры
Мебель плетёная
Мебель садовая
Мебель для дачи
Мебель для дома
Мебель для кухни
Мебель для детской комнаты
Мебель для спальни

Сигнализация
Ремонт квартир
Ремонт домов
Ремонт полов
Ремонт лестниц
Ремонт мебели
Ремонт обуви
Ремонт бондарных изделий
Дома
Загородный дом
по ФЭН-ШУЙ

Летняя кухня
Летний душ
Дизайн участка
Застройка участка
Веранда
Беседка
Зона отдыха
Хозблок
Мастерская
Навесы
Детская площадка
Пруд
Мансарды
Ограждение участка
Терраса
Пергола
Бассейны
Парники
Теплицы
Инженерные системы
Столярные работы
Стекольные работы
Мой дом - моя крепость
Погреба
Гаражи
Словарь строительных терминов
Бани
Cауны
Народные поверья связанные с огнём
Печи
Камины
Делаем мангалы
Коптильни
Витражи
Электрика
Моделист-конструктор
Коллекционирование
Поделки-самоделки
Домашнее рукоделие
Хозяйкам на заметку
Разное
Всякая всячина

СТОЛЯРНЫЕ РАБОТЫ

Ремонт дверей.

Случается, что двери начинают с трудом открываться и закрываться. Особенно это заметно в сырую погоду: древесина вбирает в себя много влаги, разбухает, увеличиваясь в размере. (В сухую погоду и в зимнее время дверь работает нормально.) Если в этом случае в сырую погоду выполнить пристрожку, то в сухую погоду между дверью и четвертью коробки образуется большая щель. В результате дверь не будет плотно закрываться, и через эту щель в холодное время года из помещения будет уходить тепло. Поэтому, если дверь стала открываться с трудом, сначала надо осмотреть петли и проверить, все ли шурупы плотно привернуты к петлям. Если они ослабли их завертывают.
Если же шурупы и после этого не держат дверь, значит их надо заменить на более длинные. Желательно, чтобы толщина шурупов и размер головки были те же. Иначе, при более толстых шурупах, придется рассверливать отверстия в петлях. Есть и другие способы. Если между коробкой (при условии, что она тонкая) имеется зазор или его легко выполнить против петель, то туда вставляют кусок доски нужной толщины, но не тоньше 25 мм. (Доска должна быть из древесины твердой породы березы, клена, дуба, бука, граба.) Затем петли закрепляют более длинными шурупами, которые бы полностью вошли в кусок доски и прочно держали петли. Когда это сделать невозможно, а коробка достаточно толстая, можно против петель, с боковой стороны коробки (т. е. с четверти), вырезать в форме ласточкина хвоста участок древесины толщиной 30-40 мм и длиной 200-250 мм. В вырезанную часть коробки вставить кусок древесины твердой породы и закрепить его шурупами.
Затем в поставленных кусках вырезать гнезда под петли и закрепить их. Можно поступить и так: вывернуть два-три крайних шурупа; с боковой стороны, отступив от кромки коробки на длину гладкой части шурупа, просверлить отверстия диаметром 15-20 мм и глубиной, в полтора раза превышающей ширину четверти. В эти отверстия вбивают дубликруглые нагели из древесины твердых пород. Затем петлю ставят на место, применяя те же шурупы, если у них не затупилась резьба. Кроме рассмотренных способов имеется ряд других, как-то: в отверстия под шурупы вставляют деревянные клинья и в них завертывают шурупы. Однако при этом шурупы завертываются вдоль волокон древесины, а значит, держатся не прочно. Можно поступить и так: смешать опилки с эпоксидной смолой и заполнить ими расчищенное отверстие. Затем приставить петли, закрепить их тут же шурупами и оставить на сутки, не навешивая дверь. Имеются рекомендации заполнять отверстия металлическими опилками и ввертывать туда шурупы, но это не всегда дает хороший результат. Лучше и такие опилки смешать с эпоксидной смолой.
Если дверь осела и сильно трет по нижней четверти коробки, что иногда бывает от излишнего истирания петель, под строжку двери выполнять не следует. Необходимо с помощью клиньев поднять дверь так, чтобы она была плотно прижата к верху коробки. Затем из медной, латунной или стальной проволоки толщиной 2-3 мм изготовляют крючки. Форма крючков полуокружность такого диаметра, чтобы они свободно надевались на стержни. Этот крючок пропускают между стержнем и картой, затем прижимают короткий конец к стержню, после чего длинный конец подвертывают к загнутой части, отрезают излишки и покрывают все смазкой. То же самое делают на второй петле. Затем клинья вынимают и дверь опускается на место. Как видим, это делается без снятия двери. Можно сначала загнуть кольца или изготовить их вытачиванием, но тогда надеть их можно будет только сняв дверь. Благодаря нанесенной смазке дверь станет закрываться легко и бесшумно. При частой смене замков дверные бруски в местах врезки сильно изнашиваются. Их необходимо укрепить вставкой в форме ласточкина хвоста из сухой древесины. Вставка может быть любой длины.
По форме вставки вырезают древесину в бруске двери, вставляют туда вставку, сначала насухо, а затем на клею с дополнительным креплением деревянными нагелями или шурупами. Кроме ласточкина хвоста, можно сделать вставку на прямых шипах. При разрушении нижней части дверного полотна дверь снимают, полностью удаляют брусок, изготовляют точно такой же и ставят его на место насухо или лучше на клею, закрепив в местах соединения нагелями. Если у двери внизу имеется плинтус (широкая доска), то ставят и его, так как он предохраняет дверь от быстрого разрушения. Филенки подвергаются ремонту, если они рассохлись и в них образовались трещины, через которые уходит тепло из помещения. Если ширина трещины не более 2 мм, то ее можно замазать масляной шпатлевкой, предварительно очистив ее от пыли и грязи и проолифив. Трещины, шире указанной, лучше заделывать вставкой их сухой древесины. Если филенка закреплена раскладками, то их снимают со всех сторон, вынимают филенку, очищают от пыли и грязи, изготовляют вставку их сухой древесины нужной формы и толщины и склеивают ее с филенкой. После высыхания клея выполняют застрожку и ставят филенку на место. Если филенка вставлена в пазы в брусках обвяза, то разбирать дверь не следует.
В этом случае надо изготовить составную вставку из двух частей, которые вставляют поочередно, и обязательно склеить места соединения вставки с филенкой. После высыхания клея производят зачистку. Напоминаю, что филенка никогда не ставится в пазах враспор: между филенкой и пазами должен быть зазор по длине и ширине не менее 4-5 мм. Обвяз двери состоит из толстых и относительно широких брусков. Однако и они подвержены износу и требуют ремонта. Отдельные части обвяза ремонтируют путем установки новых брусков. Со старыми они соединяются прямым шипом. Чаще всего проушины для шипов выполняют в старых брусках обвяза. Ставят бруски на клею, сушат, скрепляют нагелями и производят застрожку. Если бруски обвяза у притвора сильно разрушены, то изношенную часть спиливают, изготовляют вставку нужных размеров и формы и соединяют ее с вертикальным бруском прямым одинарным шипом, а с горизонтальным двойным прямым шипом.
Для прочности места соединений скрепляют нагелями. Бывает и так: петли врезаны в одной плоскости с четвертью, шурупы утоплены в раззенкованные отверстия, но дверь все равно пружинит. Это может быть оттого, что дверь очень плотно примыкает к четверти коробки и упирается в нее. Четверь в таком случае подстрагивают с одной или с двух сторон, применяя необходимые струги и доборный инструмент . Без доборного инструмента отдельные места придется срезать с помощью стамески. Стамеска должна быть широкая и, конечно, острая. Снимают древесину со стороны петель. Толщина снимаемой древесины 1,5-2 мм. Бывает, что со стороны врезанного в толщу бруска шпингалета при двухпольных дверях или дверях с сухарем (одно поле, причем узкое) происходит отщеп древесины. Такую древесину срезают, изготовляют вставку, ставят ее сначала насухо, а затем, после примерки, на водостойком клее с дополнительным креплением ее гвоздями или нагелями. Шляпки гвоздей рекомендуется утапливать в толщу древесины на глубину не менее 3-5 мм. Филенчатые двери часто расклеиваются и перекашиваются.
В этом случае их необходимо снять с петель, выбить нагели, разобрать, очистить угловые соединения от пыли и грязи, приготовить ваймы для сжатия двери после намазывания клеем. Клеем намазывают угловые соединения, соединяют бруски обвяза между собой, вставляют филенки, если для них выбраны пазы, сжимают в ваймах, ставятнагели на клею, сушат и после этого ставят на место. Если между шипами и проушинами имеются значительные неплотности, то в них вставляют тонкий прочный строганый шпон (обязательно на клею). Выступившие капли клея после высыхания срезают стамеской.
Более простой ремонт таких дверей заключается в том, чтобы в угловых соединениях поставить с одной или двух сторон стальные угольники, желательно большого размера, закрепляя их шурупами, длина которых должна быть меньше толщины брусков обвяза на 5-7 мм. Поставленные угольники или всю дверь окрашивают масляной краской.

Рис. 1. Вставка новой древесины в коробку под петли:
2 .
Постановка проволочного колечка между картами петли.
3 .
Ремонт дверной коробки в местах установки замков.
4 .
Ремонт филенки вставкой. 1 - вставка.
5. Ремонт обвяза на клею и нагелях. 1 - отремонтированные места
6. Ремонт брусков обвяза.
7.
Скрепление брусков обвяза угольником.

столярка2

 

Кредит Банк. Потребительские кредиты наличными. Банки Росии и Москвы.
Кредит Банки Росии и Москвы.
Потребительские кредиты наличными.

-------------------------------------------------------------------

карта сайта

Дизайн и разработка сайтов | Продажа готовых сайтов